Escalera de hormigón monolítica de bricolaje: pasos de construcción paso a paso
Escalera monolítica de hormigón: la más duradera y duradera. Por lo tanto, es lo que con mayor frecuencia está presente en casas capitales de concreto o ladrillo con varios pisos. La vida útil de una estructura de concreto sin reparación se estima en décadas. Las reparaciones oportunas pueden hacerlo casi eterno. Al mismo tiempo, a pesar de la monumentalidad, no es nada difícil hacer una escalera de hormigón por su cuenta. Considere todos los pasos que deben tomarse para construir una escalera de concreto monolítico, en etapas.
Si no tiene tiempo para leer, puede ver todas las etapas de la construcción de una escalera de concreto mirando el video:
Si quieres entender con más detalle, sigue leyendo.
Contenido
Nivel 1. Elegir una escalera
Primero debe elegir la forma y el tipo de construcción de las escaleras. Por diseño, todas las escaleras de hormigón monolíticas se pueden dividir en rectas (una sola marcha y dos marchas) y en espiral (espiral).
La opción más simple es una escalera recta de un solo tramo inscrita entre dos paredes. En este caso, las partes finales de las escaleras, como tales, están ausentes y los elementos de encofrado se unen directamente a las paredes.
Es más difícil construir una escalera de marcha con soporte en una sola pared. Para organizar el extremo libre de dicha escalera, se agrega una parte lateral al diseño del encofrado.
Hay escaleras de marcha sin soportes en las paredes, es decir, se basan solo en dos puntos: los pisos superior e inferior. Para construir una escalera de este tipo, es necesario ensamblar el encofrado con dos partes laterales.
A pesar de la simplicidad del dispositivo, no siempre es posible construir una escalera de una sola altura de la altura deseada en una casa común. Por el contrario, no hay suficiente espacio para instalarlo. Luego se construye una escalera de dos tramos, cuyas marchas se encuentran en un ángulo necesario (tradicionalmente 90 °). Dichas construcciones vienen con plataformas entre marchas o pasos de ejecución.
Sin embargo, lo más decorativo (¡pero también difícil de realizar!) Entre las escaleras monolíticas hay estructuras de tornillo. La dificultad radica en la fabricación de encofrados irregulares, que pueden formar una escalera curva. Para tal encofrado, se utilizan muchos tableros curvados y doblados por piezas. También es un asunto laborioso tejer un marco de forma irregular.
Las escaleras de caracol pueden descansar en una pared o ubicarse a cierta distancia de las paredes, es decir, tener dos caras laterales propias.
Por lo tanto, para un artesano en el hogar que no quiere utilizar los servicios de profesionales, es mejor preferir una escalera recta de un solo tramo para la construcción.
Etapa 2. Diseño de cálculo
Antes de comenzar la construcción de las escaleras, es necesario realizar un cálculo preliminar de todos sus elementos. Y para desarrollar un dibujo que indique las dimensiones de la estructura, el número de pasos, su ancho y altura.
Ángulo de elevación
La primera característica importante es el ángulo de elevación (inclinación), que determina la altura y la longitud de las escaleras. A la misma altura, una escalera con un ángulo de elevación de 25 ° siempre será más larga que una escalera con un ángulo de 35 ° o 45 °.Por ejemplo, una escalera con un ángulo de 25 ° y una altura de 3 m forma una proyección de un tramo de 6.4 m. Una escalera de la misma altura con un ángulo de 35 ° - una proyección de un tramo de 4.3 m. Una escalera con un ángulo de 45 ° - una proyección de un tramo de 3 m.
En otras palabras, para construir una escalera con un ángulo de vuelo de 25 °, es necesario gastar 2.35 veces más materiales que cuando se construye una escalera con un ángulo de 45 ° (con la misma altura de ambas estructuras).
Tamaños de paso
Habiendo elegido la altura y el ángulo de las escaleras, es necesario dividir la estructura en escalones. Tamaños óptimos: altura de escalón - 16-20 cm, ancho - 27-30 cm.
Si realiza pasos superiores a 22 cm, será difícil subirlos, especialmente para las personas mayores. Las personas que están acostumbradas al paso tradicional de los pasos tropezarán sin llevar la suela del zapato al siguiente paso al subir. Durante el descenso, es posible una caída. Los pasos demasiado bajos (por debajo de 15-14 cm) también son inconvenientes. Según ellos, un adulto "picará". Aunque para las personas mayores son más seguras. Son aptos para niños.
En cuanto al ancho del escalón, no es razonable hacerlos de menos de 25 cm. El pie se deslizará cuando pises la banda de rodadura. El ancho del paso superior a 31-32 cm hará que una persona alargue el paso para llegar al siguiente paso.
Al elegir el tamaño del escalón, puede usar la fórmula: 2H + L = 60-64 cm. En este caso, H es la altura del escalón (elevador), L es el ancho del escalón (banda de rodadura). Por ejemplo, los números anteriores de tamaños óptimos encajan perfectamente en los cálculos: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.
Ancho de escalera
El ancho de las escaleras generalmente depende de la distancia entre las paredes donde se debe ingresar o de la disponibilidad de espacio libre. No es deseable elegir un ancho de menos de 80 cm. Es una escalera demasiado estrecha, que sube (baja) a lo largo de la cual una persona se sentirá caminando por un túnel. Además, es inconveniente (o imposible) transportar muebles a lo largo de tal escalera. El ancho óptimo es más de 0.9 m.
Los cálculos de la construcción de la escalera se detallan en el video:
Etapa 3. Montaje de encofrado
Después de todos los cálculos, es hora de crear los contornos futuros de las escaleras. Es decir, para construir el encofrado, en el que se verterá hormigón en el futuro.
El ensamblaje del encofrado es la etapa más difícil en la construcción de escaleras. Requiere un trabajo escrupuloso y preciso con una alineación precisa de todas las dimensiones precalculadas de la estructura. Cualquier descuido en esta etapa puede conducir al fracaso de todo el proyecto de construcción (la forma de la estructura, sus dimensiones serán violadas, la superficie será inconveniente para el posterior acabado).
Para la construcción del encofrado necesitará:
- madera contrachapada resistente al agua (espesor 12-18 mm) o tablero con bordes (espesor no inferior a 30 mm) - para la parte inferior del encofrado (parte inferior), rebordes y elevadores;
- madera contrachapada impermeable (grosor 6.5-9 mm) - para secciones curvas (si es necesario);
- tableros (espesor 50 mm, ancho 150-170 mm) o barras de soporte 100x100 mm - para soportes;
- barras 100x100 mm - para conectar láminas o tableros de contrachapado entre sí;
- esquinas metálicas, tornillos para madera (3,5 mm) - para el montaje.
Los elementos de encofrado de madera en contacto con el hormigón deben ser absolutamente lisos. Luego, la superficie de concreto después del endurecimiento resultará lisa, prácticamente sin requerir acabado. Por lo tanto, primero se deben lijar los lados de los tableros, que se planea colocar en el interior del encofrado. Si se utiliza madera contrachapada lisa, no son necesarios pasos de nivelación preliminares.
El ensamblaje del encofrado se realiza de la siguiente manera:
1. Exponga la parte inferior del encofrado, sobre el cual se sostendrá toda la masa de concreto. Para hacer esto, puede usar las láminas dimensionales de madera contrachapada o tableros. Se sujetan firmemente entre sí con la ayuda de barras fijadas desde el exterior del encofrado (se pueden usar paneles de madera confeccionados). Desde la parte inferior, la parte inferior del encofrado está soportada por tablas o barras de soporte. El paso de los soportes debe coincidir con el paso de los pasos.
Los elementos de encofrado generalmente se sujetan con tornillos autorroscantes, en lugar de clavos. El hecho es que después de que el concreto se haya endurecido, se deberá quitar el encofrado, lo cual es fácil de desenroscar. Es más difícil sacar las uñas, por lo que intentan no usarlas para el encofrado.
2. Los bordes laterales de las escaleras están limitados por rebordes: madera contrachapada o tablero con bordes. La brida también se refuerza con tablones (barras) desde el exterior, ya que por sí sola no podrá soportar la presión del concreto. Las tablas están firmemente fijadas en la brida, especialmente si estaban en ángulo. En esta etapa, generalmente se realiza el refuerzo estructural (consulte el paso 4).
3. Instale tableros (madera contrachapada) de contrahuellas, fijándolos a la brida (o a la pared) usando esquinas metálicas.
4. Todas las juntas de los elementos de encofrado (madera contrachapada, tableros) están recubiertas con mortero de arena de cemento o niveladas con una amoladora angular, un plano. Tal alineación de las paredes del encofrado permitirá al final del trabajo obtener una superficie lisa y uniforme de la escalera de hormigón. Esto facilitará el trabajo adicional de los finalizadores, es decir, será posible enyesar y realizar trabajos de rectificado en la estructura de hormigón ya terminada al mínimo.
Etapa # 4. Tejido e instalación de malla de refuerzo o marco
Si la escalera es pequeña, entonces para el refuerzo, puede usar una rejilla conectada desde el refuerzo con un diámetro de 10-12 mm. Las varillas de refuerzo están dispuestas en incrementos de 15 y 20 cm para formar una malla con una celda de 15 x 20 cm. Las varillas se conectan entre sí mediante un cable.
Para una escalera grande, use una jaula de refuerzo. Consiste en dos o más rejillas interconectadas por barras verticales. Entre las rejillas, deje una distancia de 2-3 cm.
La jaula de refuerzo (malla) es una especie de "esqueleto" de la estructura, tendrá una masa de hormigón congelado. Por lo tanto, las barras horizontales del marco (malla) se fijan en la pared para una conexión confiable con la futura escalera de hormigón. Para esto, se taladran agujeros del diámetro requerido en la pared y se clavan pasadores en el martillo.
El marco o la malla se colocan en la parte inferior del encofrado a una distancia de 2-3 cm desde la parte inferior. Para elevar el refuerzo, puede usar piedras, ladrillos o soportes especiales de plástico-abrazaderas.
Etapa # 5. Hormigonado
Para escaleras, use un grado de hormigón no inferior a M200 (clase, no inferior a B15). Se amasa por sí solo con un mezclador de concreto o se solicita en RBU.
Una regla muy importante: el hormigón para las escaleras debe contener piedra triturada con un tamaño de al menos 10-20 mm. La gran piedra triturada contribuirá a la retención de hormigón en el espacio de los escalones. Un agregado más pequeño, por el contrario, hará que el concreto sea móvil y maleable, lo que provocará su fuga del encofrado de los escalones.
El llenado se realiza de la siguiente manera:
1. Comience a verter desde los escalones inferiores. Al principio, se vierten 2-3 escalones inferiores con hormigón.
2. Apisonar el hormigón. El apisonamiento ayuda a aumentar la densidad y la resistencia de la composición, ya que elimina las bolsas de aire de su grosor. La forma más fácil de manipular: después de verter hormigón, perforar el refuerzo en varios lugares. Sin embargo, este método no es muy confiable. ¡Debe recordarse que la falta de consolidación del 1% del concreto pesado conduce a una disminución de su resistencia en un 5-7%! Por lo tanto, los profesionales prefieren apisonar el concreto no con refuerzo, sino con un mecanismo especial: un vibrador de construcción.
Para cualquier tipo de apisonamiento, parte del concreto se exprimirá a través del encofrado. El hormigón exprimido se lanza hacia arriba o hacia abajo (donde hay una cantidad insuficiente de la mezcla).
3. A los pasos se les da la forma final, alisándolos con una llana (llana).
4. Del mismo modo, complete todos los pasos superpuestos.
5. El hormigón vertido se cubre con una película para evitar la solidificación y grietas prematuras. En lugar de la película, puede usar otro método: humedezca periódicamente el concreto que aún no se ha endurecido rociándolo con agua.
Etapa # 6. Remoción de encofrados
El encofrado se retira con cuidado, en varias etapas. Inicialmente, después de unos días (5-7 días), cuando la masa de concreto se endurece, se retira el encofrado de los escalones y las bridas. Necesitas actuar con cuidado. Si el concreto aún está húmedo, es imposible quitar el encofrado en cualquier caso. De lo contrario, la superficie de las escaleras se dañará (grietas, formación de astillas).
Los escalones y los extremos de las escaleras liberados del encofrado están nivelados con molinos. Es más conveniente usar una amoladora ordinaria con un círculo sobre concreto, que hará que la superficie de las escaleras sea lisa y uniforme.
Solo después de 21-28 días (dependiendo del clima y la tasa de endurecimiento del concreto) se pueden quitar los paneles de retención y la parte inferior del encofrado. Este es un momento muy crucial. Si retira el soporte demasiado pronto, existe la posibilidad de colapso y destrucción de toda la estructura de hormigón.
Después de la eliminación completa del encofrado, la parte inferior de la escalera está sujeta a la molienda por parte de los molinos.
Etapa # 7. Acabado acabado
Para escaleras de hormigón, hay muchos acabados diferentes:
- loseta;
- laminado;
- madera;
- porcelanato;
- piedra acrílica;
- alfombra.
Sin embargo, todos estos materiales, según la tecnología, deben colocarse sobre una superficie plana. Después de quitar el encofrado en la escalera de hormigón (especialmente en la superficie de los escalones), se pueden observar pequeñas irregularidades: montículos, hoyos, astillas. Por lo tanto, antes de comenzar a colocar el revestimiento de acabado en las escaleras, todas sus superficies están pulidas y enlucidas.
El acabado de las partes finales de la estructura generalmente consiste en enlucir y recubrir con pintura. A continuación, los pasos ya se están terminando con uno de los materiales de piso mencionados anteriormente.
Vadim 
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