Escalier monolithique en béton à monter soi-même: étapes de construction pas à pas
Escalier monolithique en béton - le plus durable et le plus durable. C'est donc elle qui est le plus souvent présente dans les maisons capitales en béton ou en brique à plusieurs étages. La durée de vie d'une telle structure en béton sans réparation est estimée à des décennies. Des réparations opportunes peuvent le rendre presque éternel. En même temps, malgré la monumentalité, il n'est pas du tout difficile de faire soi-même un escalier en béton. Considérez toutes les étapes qui doivent être prises pour construire un escalier monolithique en béton, par étapes.
Si vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez découvrir toutes les étapes de la construction d'un escalier en béton en regardant l'intrigue vidéo:
Si vous voulez comprendre plus en détail, poursuivez votre lecture.
Contenu
Étape 1. Choisir un type d'échelle
Vous devez d'abord choisir la forme et le type de construction de l'escalier. De par leur conception, tous les escaliers monolithiques en béton peuvent être divisés en lignes droites (marche unique et marche double) et en spirale (spirale).
L'option la plus simple est un escalier droit à vol simple inscrit entre deux murs. Dans ce cas, les extrémités de l'escalier, en tant que telles, sont absentes et les éléments de coffrage sont fixés directement aux murs.
Il est plus difficile de construire un escalier en marche avec appui sur un seul mur. Pour organiser l'extrémité libre d'une telle échelle, une partie latérale est ajoutée à la conception du coffrage.
Il y a des escaliers qui marchent sans supports sur les murs, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent que de deux points - les étages supérieurs et inférieurs. Pour construire une telle échelle, il est nécessaire d'assembler le coffrage avec deux parties latérales.
Malgré la simplicité de l'appareil, il n'est pas toujours possible de construire un escalier à marche unique de la hauteur souhaitée dans une maison ordinaire. Au contraire, il n'y a pas assez d'espace pour l'installer. Ensuite, un escalier à deux volées est construit, dont les marches sont situées à un angle nécessaire (traditionnellement 90 °). De telles constructions sont livrées avec des plates-formes inter-marches ou des marches en cours d'exécution.
Cependant, les structures à vis sont les plus décoratives (mais aussi difficiles à réaliser!) Parmi les escaliers monolithiques. La difficulté réside dans la fabrication de coffrages irréguliers, qui peuvent former un escalier courbe. Pour de tels coffrages, de nombreux panneaux incurvés et pliés fabriqués à la pièce sont utilisés. C'est aussi une affaire laborieuse de tricoter un cadre de forme irrégulière.
Les escaliers en colimaçon peuvent reposer sur un mur ou être situés à distance des murs, c'est-à-dire avoir deux faces latérales propres.
Ainsi, pour un artisan à domicile qui ne souhaite pas faire appel aux services de professionnels, il vaut mieux privilégier un escalier droit à vol simple pour la construction.
Étape # 2. Calcul de conception
Avant de commencer la construction de l'escalier, il est nécessaire d'effectuer un calcul préliminaire de tous ses éléments. Et d'élaborer un dessin indiquant les dimensions de la structure, le nombre de marches, leur largeur et hauteur.
Angle de levage
La première caractéristique importante est l'angle d'élévation (inclinaison), qui détermine la hauteur et la longueur des escaliers. A la même hauteur, un escalier avec un angle d'élévation de 25 ° sera toujours plus long qu'un escalier avec un angle de 35 ° ou 45 °.Par exemple, un escalier avec un angle de 25 ° et une hauteur de 3 m forme une projection d'une envergure égale à 6,4 m. Un escalier de la même hauteur avec un angle de 35 ° - une projection d'une envergure de 4,3 m. Un escalier avec un angle de 45 ° - une projection d'une envergure de 3 m.
En d'autres termes, pour construire un escalier avec un angle de vol de 25 °, il faut dépenser 2,35 fois plus de matériaux que lors de la construction d'un escalier avec un angle de 45 ° (avec la même hauteur des deux structures).
Tailles de pas
Après avoir choisi la hauteur et l'angle de l'escalier, il est nécessaire de briser la structure en marches. Tailles optimales: hauteur de marche - 16-20 cm, largeur - 27-30 cm.
Si vous faites des marches de plus de 22 cm, il sera difficile de les gravir, surtout pour les personnes âgées. Les personnes habituées à l'étape traditionnelle des marches trébucheront sans amener la semelle de la chaussure à l'étape suivante lors de l'escalade. Pendant la descente, une chute est possible. Des marches trop basses (inférieures à 15-14 cm) sont également gênantes. Selon eux, un adulte "mâche". Bien que pour les personnes âgées, elles soient plus sûres. Ils conviennent aux enfants.
Quant à la largeur de la marche, il est déraisonnable de les faire moins de 25 cm. Le pied glissera lorsque vous monterez sur la bande de roulement. La largeur de l'étape supérieure à 31-32 cm obligera une personne à allonger l'étape pour passer à l'étape suivante.
Lorsque vous choisissez les dimensions d'une marche, vous pouvez utiliser la formule: 2H + L = 60-64 cm. Dans ce cas, H est la hauteur de la marche (contremarche), L est la largeur de la marche (marche). Par exemple, les nombres ci-dessus de tailles optimales s'intègrent parfaitement dans les calculs: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.
Largeur de l'échelle
La largeur de l'escalier dépend généralement soit de la distance entre les murs où il doit être entré, soit de la disponibilité d'espace libre. Il n'est pas souhaitable de choisir une largeur inférieure à 80 cm, c'est un escalier trop étroit, montant (descendant) le long duquel une personne se sentira marcher dans un tunnel. De plus, il est gênant (voire impossible) de transporter des meubles le long d'un tel escalier. La largeur optimale est supérieure à 0,9 m.
Les calculs de la construction de l'escalier sont détaillés dans la vidéo:
Étape # 3. Assemblage de coffrage
Après tous les calculs, il est temps de créer les futurs contours de l'escalier. C'est-à-dire pour construire le coffrage dans lequel le béton sera coulé à l'avenir.
L'assemblage du coffrage est l'étape la plus difficile de la construction d'un escalier. Cela nécessite un travail minutieux et précis avec un alignement précis de toutes les dimensions pré-calculées de la structure. Toute négligence à ce stade peut entraîner l'échec de l'ensemble du projet de construction (la forme de la structure, ses dimensions seront violées, la surface sera gênante pour les finitions ultérieures).
Pour la construction du coffrage, vous aurez besoin de:
- contreplaqué étanche (épaisseur 12-18 mm) ou panneau bordé (épaisseur non inférieure à 30 mm) - pour la partie inférieure du coffrage (en bas), les brides et les contremarches;
- contreplaqué imperméable (épaisseur 6,5-9 mm) - pour les sections courbes (si nécessaire);
- planches (épaisseur 50 mm, largeur 150-170 mm) ou barres de support 100x100 mm - pour supports;
- barres 100x100 mm - pour relier les feuilles ou les panneaux de contreplaqué entre eux;
- coins métalliques, vis à bois (3,5 mm) - pour le montage.
Les éléments de coffrage en bois en contact avec le béton doivent être absolument lisses. Ensuite, la surface du béton après durcissement se révélera lisse, ne nécessitant pratiquement pas de finition. Par conséquent, les côtés des planches, qui doivent être placés à l'intérieur du coffrage, doivent d'abord être poncés. Si du contreplaqué lisse est utilisé, aucune étape de nivellement préliminaire n'est nécessaire.
Le montage du coffrage s'effectue comme suit:
1. Exposer la partie inférieure du coffrage sur laquelle toute la masse de béton sera maintenue. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les feuilles dimensionnelles de contreplaqué ou de planches. Ils sont solidement fixés les uns aux autres à l'aide de barres fixées à l'extérieur du coffrage (des panneaux en bois prêts à l'emploi peuvent être utilisés). Du bas, la partie inférieure du coffrage est supportée par des planches ou des barres de support. L'étape des supports doit coïncider avec l'étape des étapes.
Les éléments de coffrage sont généralement fixés à l'aide de vis autotaraudeuses plutôt que de clous. Le fait est qu'après durcissement du béton, le coffrage devra être retiré, ce qui est facile à faire en dévissant les vis. Il est plus difficile de retirer les ongles, ils essaient donc de ne pas les utiliser pour le coffrage.
2. Les bords latéraux de l'escalier sont limités par des rebords - contreplaqué ou panneau bordé. Le bordage est également renforcé par des planches (barres) de l'extérieur, car en soi, il ne pourra pas résister à la pression du béton. Les planches sont solidement fixées sur la bride, surtout si elles étaient inclinées. À ce stade, un renforcement structurel est généralement effectué (voir l'étape 4).
3. Installez les planches (contreplaqué) des contremarches, en les fixant à la bride (ou au mur) à l'aide de coins métalliques.
4. Tous les joints des éléments de coffrage (contreplaqué, panneaux) sont enduits de mortier de ciment-sable ou nivelés avec une meuleuse d'angle, un plan. Un tel alignement des parois du coffrage permettra à la fin des travaux d'obtenir une surface lisse et régulière de l'escalier en béton. Cela facilitera le travail ultérieur des finisseurs, c'est-à-dire qu'il sera possible de plâtrer et d'effectuer des travaux de meulage sur une structure en béton déjà finie au minimum.
Étape # 4. Tricotage et pose de treillis ou armature de renfort
Si l'escalier est petit, alors pour le renforcement, vous pouvez utiliser une grille connectée à partir d'un renfort d'un diamètre de 10-12 mm. Les tiges de renfort sont disposées par incréments de 15 et 20 cm pour former un maillage avec une cellule de 15 x 20 cm Les tiges sont reliées entre elles à l'aide de fil.
Pour un grand escalier, utilisez une cage de renfort. Il se compose de deux ou plusieurs grilles interconnectées par des tiges verticales. Entre les grilles, laissez une distance de 2-3 cm.
La cage d'armature (maille) est une sorte de "squelette" de la structure, elle retiendra une masse de béton gelée. Par conséquent, les tiges horizontales du cadre (maillage) sont fixées dans le mur pour une connexion fiable avec le futur escalier en béton. Pour cela, des trous du diamètre requis sont percés dans le mur et des broches sont enfoncées dans le marteau.
Le cadre ou la maille est posé sur la partie inférieure du coffrage à une distance de 2-3 cm du bas. Pour augmenter l'armature, vous pouvez utiliser des pierres, des briques ou des supports-pinces en plastique spéciaux.
Étape # 5. Coulage de béton
Pour les escaliers, utilisez une nuance de béton non inférieure à M200 (classe - non inférieure à B15). Il est soit malaxé seul avec une bétonnière, soit commandé chez RBU.
Une règle très importante: le béton pour les escaliers doit contenir de la pierre concassée d'une taille d'au moins 10-20 mm. Les grosses pierres concassées contribueront à la rétention du béton dans l'espace des marches. Un granulat plus petit, au contraire, rendra le béton mobile et malléable, ce qui entraînera sa fuite du coffrage des marches.
Le remplissage s'effectue comme suit:
1. Commencez à verser à partir des étapes inférieures. Au début, 2-3 marches inférieures sont coulées avec du béton.
2. Tamponner le béton. Le battage aide à augmenter la densité et la résistance de la composition, car il supprime les poches d'air de son épaisseur. La façon la plus simple de falsifier: après avoir coulé du béton, percez l'armature à plusieurs endroits. Cependant, cette méthode n'est pas très fiable. Rappelons qu'une sous-consolidation de 1% du béton lourd entraîne une diminution de 5-7% de sa résistance! Par conséquent, les professionnels préfèrent tasser le béton non pas avec des armatures, mais avec un mécanisme spécial - un vibrateur de construction.
Pour tout type de bourrage, une partie du béton sera expulsée par le coffrage. Le béton pressé est projeté vers le haut ou vers le bas (là où la quantité de mélange est insuffisante).
3. Les marches reçoivent la forme finale, en les lissant avec une truelle (truelle).
4. De la même manière, remplissez toutes les étapes sus-jacentes.
5. Le béton coulé est recouvert d'un film pour éviter une solidification et une fissuration prématurées. Au lieu du film, vous pouvez utiliser une autre méthode: humidifier périodiquement le béton qui n'a pas encore durci en le pulvérisant avec de l'eau.
Étape # 6. Enlèvement de coffrage
Le coffrage est retiré avec soin, en plusieurs étapes. Initialement, après quelques jours (5-7 jours), lorsque la masse de béton durcit, le coffrage est retiré des marches et des rebords. Vous devez agir avec prudence. Si le béton est encore humide, il est impossible de retirer le coffrage dans tous les cas. Sinon, la surface de l'escalier sera endommagée (fissuration, formation de copeaux).
Les marches et les extrémités des escaliers libérés du coffrage sont nivelées avec des broyeurs. Il est plus pratique d'utiliser un broyeur ordinaire avec un cercle sur du béton, ce qui rendra la surface des escaliers lisse et uniforme.
Ce n'est qu'après 21-28 jours (en fonction des conditions météorologiques et du taux de durcissement du béton) que les planches de maintien et la partie inférieure du coffrage peuvent être enlevées. C'est un moment très crucial. Si vous retirez le support trop tôt, il existe un risque d'effondrement et de destruction de l'ensemble de la structure en béton.
Après retrait complet du coffrage, la partie inférieure de l'escalier est soumise à un meulage par les broyeurs.
Étape # 7. Finition finition
Pour les escaliers en béton, il existe de nombreuses finitions différentes:
- tuile;
- stratifié;
- bois;
- carreau de porcelaine;
- pierre acrylique;
- tapis.
Cependant, tous ces matériaux, selon la technologie, doivent être posés sur une surface plane. Après avoir retiré le coffrage de l'escalier en béton (en particulier à la surface des marches), des irrégularités mineures peuvent être observées: monticules, fosses, copeaux. Par conséquent, avant de commencer à poser le revêtement de finition sur les escaliers, toutes ses surfaces sont meulées et enduites.
La finition des extrémités de la structure consiste généralement à enduire et enduire de peinture. Ensuite, les étapes sont déjà terminées avec l'un des matériaux de sol mentionnés ci-dessus.
Vadim 
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