Monolityczne betonowe schody zrób to sam: kroki konstrukcyjne krok po kroku

Monolityczne schody betonowe - najbardziej trwałe i trwałe. Dlatego to najczęściej występuje w dużych domach betonowych lub ceglanych o kilku piętrach. Żywotność takiej betonowej konstrukcji bez naprawy szacowana jest na dziesięciolecia. Terminowe naprawy mogą sprawić, że będzie prawie wieczna. Jednocześnie, pomimo monumentalności, samodzielne betonowe schody wcale nie są trudne. Rozważ wszystkie etapy, które należy wykonać, aby zbudować monolityczne betonowe schody etapami.

Jeśli nie masz czasu na czytanie, możesz dowiedzieć się o wszystkich etapach budowy betonowych schodów, oglądając fabułę wideo:

Jeśli chcesz zrozumieć bardziej szczegółowo, czytaj dalej.

Scena 1. Wybór rodzaju drabiny

Najpierw musisz wybrać kształt i rodzaj konstrukcji schodów. Z założenia wszystkie monolityczne schody betonowe można podzielić na proste (jednomarowe i dwumarowe) i spiralne (spiralne).

Najprostszą opcją są proste schody jednopłatowe wpisane między dwie ściany. W takim przypadku końcowe części schodów jako takie są nieobecne, a elementy szalunkowe są przymocowane bezpośrednio do ścian.

Trudniej jest zbudować marszowe schody ze wsparciem tylko na jednej ścianie. Aby ustawić wolny koniec takiej drabiny, jedna część boczna jest dodawana do projektu deskowania.

Na ścianach maszerują schody bez podpór, to znaczy opierają się tylko na dwóch punktach - górnej i dolnej kondygnacji. Aby zbudować taką drabinę, konieczne jest połączenie szalunku z dwiema częściami bocznymi.

Pomimo prostoty urządzenia nie zawsze jest możliwe zbudowanie jednoparasowych schodów o pożądanej wysokości w zwykłym domu. Zamiast tego nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby go zainstalować. Następnie budowane są schody dwupłatowe, których marsze znajdują się pod niezbędnym kątem (tradycyjnie 90 °). Takie konstrukcje pochodzą z pomostów lub stopni do biegania.

Jednak najbardziej dekoracyjne (ale także trudne do wykonania!) Wśród schodów monolitycznych są konstrukcje śrubowe. Trudność polega na produkcji nieregularnego szalunku, który może tworzyć zakrzywione schody. Do takich szalunków stosuje się wiele kawałków zakrzywionych i giętych desek. Dzierganie ram o nieregularnych kształtach jest również pracochłonne.

Spiralne schody mogą spoczywać na jednej ścianie lub znajdować się w pewnej odległości od ścian, to znaczy mają dwie własne ściany boczne.

Dlatego dla rzemieślnika domowego, który nie chce korzystać z usług profesjonalistów, lepiej jest budować proste schody jednopłatowe.

Etap 2. Obliczenia projektowe

Przed rozpoczęciem budowy schodów konieczne jest wstępne obliczenie wszystkich jego elementów. I opracować rysunek wskazujący wymiary konstrukcji, liczbę kroków, ich szerokość i wysokość.

Kąt podnoszenia

Pierwszą ważną cechą jest kąt wzniesienia (pochylenie), który określa wysokość i długość schodów. Na tej samej wysokości schody o kącie elewacji 25 ° zawsze będą dłuższe niż schody o kącie 35 ° lub 45 °.Na przykład schody o kącie 25 ° i wysokości 3 m tworzą rzut o rozpiętości równej 6,4 m. Schody o tej samej wysokości o kącie 35 ° - rzut o rozpiętości 4,3 m. Schody o kącie 45 ° - rzut o rozpiętości 3 m.

Innymi słowy, aby zbudować schody o kącie lotu 25 °, należy wydać 2,35 razy więcej materiałów niż przy budowie schodów o kącie 45 ° (przy tej samej wysokości obu konstrukcji).

Rozmiary stopni

Po wybraniu wysokości i kąta schodów konieczne jest rozbicie konstrukcji na stopnie. Optymalne rozmiary: wysokość stopnia - 16-20 cm, szerokość - 27-30 cm.

Jeśli wykonasz kroki powyżej 22 cm, trudno będzie się po nich wspinać, szczególnie dla osób starszych. Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnego kroku, potkną się, nie podnosząc podeszwy buta do następnego kroku podczas wspinaczki. Podczas zejścia możliwy jest upadek. Zbyt niskie stopnie (poniżej 15-14 cm) również są niewygodne. Według nich dorosły „zmiażdży”. Chociaż dla osób starszych są bezpieczniejsze. Są odpowiednie dla dzieci.

Jeśli chodzi o szerokość stopnia, nie jest rozsądne, aby były mniejsze niż 25 cm. Stopa ześlizgnie się po wejściu na bieżnik. Szerokość stopnia większa niż 31-32 cm spowoduje, że osoba wydłuży krok, aby przejść do następnego kroku.

Wybierając rozmiar stopnia, możesz użyć wzoru: 2H + L = 60-64 cm W tym przypadku H to wysokość stopnia (pion), L to szerokość stopnia (stopień). Na przykład powyższe liczby optymalnych rozmiarów idealnie pasują do obliczeń: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Szerokość drabiny

Szerokość schodów zwykle zależy albo od odległości między ścianami, do których należy wejść, albo od dostępności wolnego miejsca. Nie jest pożądane, aby wybrać szerokość mniejszą niż 80 cm. Jest to zbyt wąska klatka schodowa, wspinająca się (schodząca w dół), po której dana osoba poczuje, że przechodzi przez tunel. Ponadto przenoszenie mebli wzdłuż takich schodów jest niewygodne (lub niemożliwe). Optymalna szerokość wynosi ponad 0,9 m.

Obliczenia konstrukcji schodów są szczegółowo przedstawione na filmie:

Etap 3. Montaż szalunku

Po wszystkich obliczeniach nadszedł czas, aby stworzyć przyszłe kontury schodów. Oznacza to zbudowanie szalunku, do którego w przyszłości zostanie wylany beton.

Montaż szalunku jest najtrudniejszym etapem w budowie schodów. Wymaga skrupulatnej, dokładnej pracy z dokładnym wyrównaniem wszystkich wstępnie obliczonych wymiarów konstrukcji. Jakikolwiek nadzór na tym etapie może prowadzić do niepowodzenia całego projektu budowlanego (kształt konstrukcji, jej wymiary zostaną naruszone, powierzchnia będzie niewygodna do późniejszego wykończenia).

Do budowy szalunku potrzebne będą:

• wodoodporna sklejka (grubość 12–18 mm) lub deska krawędziowa (grubość nie mniejsza niż 30 mm) - na dolną część szalunku (na dole), kołnierzowe i pionowe;
• wodoodporna sklejka (grubość 6,5-9 mm) - na zakrzywione odcinki (w razie potrzeby);
• deski (grubość 50 mm, szerokość 150-170 mm) lub pręty nośne 100x100 mm - na podpory;
• pręty 100x100 mm - do łączenia ze sobą arkuszy lub desek ze sklejki;
• metalowe rogi, wkręty do drewna (3,5 mm) - do montażu.

Drewniane elementy szalunku stykające się z betonem muszą być absolutnie gładkie. Wtedy powierzchnia betonu po stwardnieniu okaże się gładka, praktycznie nie wymagająca wykończenia. Dlatego boki desek, które mają być umieszczone po wewnętrznej stronie szalunku, należy najpierw przeszlifować. W przypadku zastosowania gładkiej sklejki nie są wymagane żadne wstępne etapy poziomowania.

Montaż szalunku odbywa się w następujący sposób:

1. Odsłonić dolną część szalunku, na którym zostanie utrzymana cała masa betonu. Aby to zrobić, możesz użyć arkuszy wymiarowych sklejki lub desek. Są one ściśle ze sobą przymocowane za pomocą prętów przymocowanych na zewnątrz szalunku (można zastosować gotowe drewniane panele). Od spodu dolna część szalunku podparta jest deskami lub prętami nośnymi. Krok podpór powinien pokrywać się z krokiem kroków.

Elementy szalunkowe są zwykle mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących, a nie gwoździ. Faktem jest, że po stwardnieniu betonu szalunek będzie musiał zostać usunięty, co jest łatwe do zrobienia przez odkręcenie śrub. Trudniej jest wyjąć gwoździe, więc starają się nie używać ich do szalunków.

2. Boczne krawędzie schodów ograniczone są kołnierzem - sklejką lub deską. Kołnierz jest również wzmocniony deskami (prętami) z zewnątrz, ponieważ sam nie będzie w stanie wytrzymać nacisku betonu. Deski są mocno przymocowane do kołnierza, szczególnie jeśli były ustawione pod kątem. Na tym etapie zwykle wykonuje się zbrojenie konstrukcyjne (patrz krok # 4).

3. Zainstaluj deski (sklejkę) pionów, mocując je do kołnierza (lub ściany) za pomocą metalowych narożników.

4. Wszystkie połączenia elementów deskowania (sklejka, deski) są pokryte zaprawą cementowo-piaskową lub wyrównane szlifierką kątową, płaszczyzną. Takie wyrównanie ścian szalunku pozwoli pod koniec pracy uzyskać gładką, równą powierzchnię betonowych schodów. Ułatwi to dalszą pracę finiszerów, tzn. Możliwe będzie tynkowanie i wykonywanie prac szlifierskich na już ukończonej konstrukcji betonowej do minimum.

Etap 4. Dzianie i instalacja siatki wzmacniającej lub ramy

Jeśli schody są małe, to do wzmocnienia można użyć siatki połączonej ze zbrojeniem o średnicy 10-12 mm. Pręty zbrojeniowe są rozmieszczone w odstępach 15 i 20 cm, tworząc siatkę z komórką 15 x 20 cm. Pręty są łączone ze sobą za pomocą drutu.

W przypadku dużych schodów użyj klatki wzmacniającej. Składa się z dwóch lub więcej siatek połączonych prętami pionowymi. Pomiędzy kratkami pozostaw odległość 2-3 cm.

Klatka wzmacniająca (siatka) jest rodzajem „szkieletu” konstrukcji, który pomieści zamrożoną betonową masę. Dlatego poziome pręty ramy (siatki) są przymocowane do ściany w celu niezawodnego połączenia z przyszłymi betonowymi schodami. W tym celu wierci się w ścianie otwory o wymaganej średnicy, a kołki wbijają się w młotek.

Rama lub siatka układana jest w dolnej części szalunku w odległości 2-3 cm od dołu. Aby podnieść zbrojenie, możesz użyć kamieni, cegieł lub specjalnych plastikowych wsporników podtrzymujących.

Etap 5. Wylewanie betonu

Do schodów należy użyć gatunku betonu nie niższego niż M200 (klasa - nie niższa niż B15). Można go samodzielnie ugniatać za pomocą betoniarki lub zamówić w RBU.

Bardzo ważna zasada: beton na schody powinien zawierać kruszony kamień o wielkości co najmniej 10-20 mm. Duży kruszony kamień przyczyni się do zatrzymania betonu w przestrzeni stopni. Przeciwnie, mniejsze kruszywo sprawi, że beton będzie ruchomy i plastyczny, co doprowadzi do jego wycieku z szalunku stopni.

Napełnianie odbywa się w następujący sposób:

1. Rozpocznij nalewanie od niższych stopni. Najpierw 2-3 dolne stopnie wylewa się betonem.

2. Beton ubijany. Taranowanie pomaga zwiększyć gęstość i wytrzymałość kompozycji, ponieważ usuwa kieszenie powietrzne z jej grubości. Najłatwiejszy sposób manipulowania: po wylaniu betonu przebij zbrojenie w kilku miejscach. Jednak ta metoda nie jest bardzo niezawodna. Należy pamiętać, że 1% niedociążenie ciężkiego betonu prowadzi do zmniejszenia jego wytrzymałości o 5-7%! Dlatego profesjonaliści preferują ubijanie betonu nie zbrojeniem, ale specjalnym mechanizmem - wibratorem budowlanym.

W przypadku każdego rodzaju ubijania część betonu zostanie wyciśnięta przez szalunek. Ściśnięty beton jest wyrzucany w górę lub w dół (tam, gdzie jest niewystarczająca ilość mieszanki).

3. Stopniom nadaje się ostateczny kształt, wygładzając je za pomocą pacy (pacy).

4. W ten sam sposób wypełnij wszystkie nakładające się kroki.

5. Wylany beton pokryty jest folią, aby zapobiec przedwczesnemu zestaleniu i pękaniu. Zamiast folii możesz użyć innej metody: okresowo zwilż beton, który jeszcze nie stwardniał, spryskując go wodą.

Etap 6. Usuwanie szalunków

Szalunek jest ostrożnie usuwany, w kilku etapach. Początkowo, po kilku dniach (5-7 dni), gdy masa betonowa stwardnieje, szalunek jest usuwany ze stopni i kołnierzowany. Musisz działać ostrożnie. Jeśli beton jest nadal mokry, w żadnym wypadku nie można usunąć szalunku. W przeciwnym razie powierzchnia schodów zostanie uszkodzona (pękanie, tworzenie się wiórów).

Wolne od szalunków stopnie i końce schodów są wyrównane za pomocą szlifierek. Najwygodniej jest użyć zwykłego młynka z kółkiem na betonie, który sprawi, że powierzchnia schodów będzie gładka i równa.

Dopiero po 21-28 dniach (w zależności od pogody i szybkości stwardnienia betonu) deski oporowe i dolną część szalunku można usunąć. To bardzo ważny moment. Jeśli usuniesz podporę zbyt wcześnie, istnieje możliwość zawalenia się i zniszczenia całej konstrukcji betonowej.

Po całkowitym usunięciu szalunku dolną część schodów poddaje się szlifowaniu przez szlifierki.

Etap 7. Zakończ wykończenie

W przypadku schodów betonowych istnieje wiele różnych wykończeń:

• dachówka;
• laminat;
• drewno;
• gres porcelanowy;
• kamień akrylowy;
• wykładzina podłogowa.

Jednak wszystkie te materiały, zgodnie z technologią, należy położyć na płaskiej powierzchni. Po usunięciu szalunku na betonowych schodach (szczególnie na powierzchni stopni) można zaobserwować niewielkie nierówności: kopce, doły, wióry. Dlatego przed rozpoczęciem układania powłoki wykończeniowej na schodach wszystkie jej powierzchnie są szlifowane i otynkowane.

Wykończenie końcowych części konstrukcji zwykle polega na tynkowaniu i malowaniu farbą. Następnie kroki są już zakończone przy użyciu jednego z wyżej wymienionych materiałów podłogowych.

Podobne wpisy:

Samopoziomujące podłogi 3D Samopoziomujące podłogi 3D w 6 krokach: przegląd technologii

Podłoga podgrzewana wodą: szczegółowa analiza systemów instalacyjnych i przykłady samodzielnego montażu

Konstrukcja drewnianych podłóg między piętrami: szczegółowa technologia budowlana