Tee-se-itse-monoliittiset betoniportaat: vaiheittaiset rakennusvaiheet

Monoliittinen betoniportaat - kestävin ja kestävä. Siksi se on useimmiten läsnä päällystetyissä betoni- tai tiilitaloissa, joissa on useita kerroksia. Tällaisen betonirakenteen elinkaaren ilman korjausta arvioidaan olevan vuosikymmeniä. Oikea-aikaiset korjaukset voivat tehdä siitä lähes ikuisen. Monumentaalisuudesta huolimatta ei ole ollenkaan vaikeaa tehdä omia betoniportaita. Harkitse kaikkia vaiheita, jotka on suoritettava monoliittisen betoniportaan rakentamiseksi.

Jos sinulla ei ole aikaa lukea, voit saada selville kaikista betoniportaikkojen rakentamisen vaiheista katsomalla videotiedoston:

Jos haluat ymmärtää tarkemmin, lue sitten.

Vaihe 1. Tikkaatyypin valitseminen

Ensin on valittava portaiden muoto ja rakennetyyppi. Suunnitelman mukaan kaikki monoliittiset betoniportaat voidaan jakaa suoriin (yhden ja kahden marssin) ja spiraaliin (kierre).

Yksinkertaisin vaihtoehto on suora yhden lennon portaikko, joka on merkitty kahden seinän väliin. Tässä tapauksessa portaiden päätyosat puuttuvat sellaisenaan ja muottielementit kiinnitetään suoraan seiniin.

Vaikeampi on rakentaa marssiportaat, joilla on tuki vain yhdelle seinälle. Tällaisten tikkaiden vapaan pään järjestämiseksi toinen sivuosa lisätään muottirakenteeseen.

Seinillä on marssiportaat ilman tukia, ts. Ne tukeutuvat vain kahteen pisteeseen - ylempään ja alempiin kerroksiin. Tällaisten tikkaiden rakentamiseksi on välttämätöntä koota muotti kahdesta sivuosasta.

Laitteen yksinkertaisuudesta huolimatta ei ole aina mahdollista rakentaa halutun korkeuden yksitieportaita tavalliseen taloon. Pikemminkin, sen asentamiseen ei ole tarpeeksi tilaa. Sitten rakennetaan kahden lennon portaat, joiden portit sijaitsevat tarvittavassa kulmassa (perinteisesti 90 °). Tällaisissa rakenteissa on marssivaunualustoja tai juoksuportaita.

Koristeellisimmat (mutta myös vaikeimmin suoritettavat!) Monoliittisten portaiden joukossa ovat kuitenkin ruuvirakenteet. Vaikeus on epäsäännöllisen muotin valmistuksessa, joka voi muodostaa kaarevan portaikon. Tällaisessa muotissa käytetään monia kappaleellisesti valmistettuja kaarevia ja taivutettuja levyjä. Epäsäännöllisen muotoisen rungon neulominen on myös työläs tapa.

Kierreportaat voivat levätä yhdellä seinällä tai sijaita etäisyydellä seinistä, ts. Niillä voi olla kaksi omaa sivupintaa.

Siksi kotiteollisuuden ammattilaisille, jotka eivät halua käyttää ammattilaisten palveluita, on parempi, että rakentamista varten suositaan suoraa yhden lennon portaita.

Vaihe 2. Suunnittelulaskelma

Ennen portaiden rakentamisen aloittamista on tehtävä alustava laskelma kaikista sen elementeistä. Ja kehittää piirustus, joka osoittaa rakenteen mitat, askelmien lukumäärän, niiden leveyden ja korkeuden.

Nostokulma

Ensimmäinen tärkeä ominaisuus on korkeuskulma (kallistus), joka määrää portaiden korkeuden ja pituuden. Samalla korkeudella portaat, joiden korkeuskulma on 25 °, ovat aina pidempiä kuin portaat, joiden kulma on 35 ° tai 45 °.Esimerkiksi portaat, joiden kulma on 25 ° ja korkeus 3 m, muodostavat 6,4 m: n projision. Saman korkeuden portaat, joiden kulma on 35 ° - projektio, jonka span on 4,3 m. Portaat, joiden kulma on 45 ° - projektio, jonka span on 3 m.

Toisin sanoen, jotta voidaan rakentaa portaikko, jonka lentokulma on 25 °, on käytettävä 2,35 kertaa enemmän materiaaleja kuin rakennettaessa 45 ° kulman portaita (molemmilla rakenteilla sama korkeus).

Askelkoot

Valittuasi portaiden korkeuden ja kulman on välttämätöntä hajottaa rakenne vaiheisiin. Optimaaliset koot: askelkorkeus - 16-20 cm, leveys - 27-30 cm.

Jos teet askeleita yli 22 cm, niin niistä on vaikea kiivetä, etenkin vanhemmille. Ihmiset, jotka ovat tottuneet perinteiseen portaiden vaiheeseen, kompastuvat tekemättä kengän pohjaa seuraavaan vaiheeseen kiipeilyä varten. Laskeutumisen aikana putoaminen on mahdollista. Myös liian matala askelma (alle 15–14 cm) on hankalaa. Heidän mukaansa aikuinen "jauhaa". Vaikka vanhemmille ihmisille ne ovat turvallisempia. Ne sopivat lapsille.

Askelman leveyden suhteen on kohtuutonta tehdä niistä alle 25 cm. Jalka luistaa, kun astut kulutuspintaan. Askelman leveys, joka on suurempi kuin 31-32 cm, saa henkilön pidentämään askelmaa päästäkseen seuraavaan vaiheeseen.

Kun valitset askelman koon, voit käyttää kaavaa: 2H + L = 60-64 cm. Tässä tapauksessa H on askelman (nousun) korkeus, L on askelman (kulutuspinnan) leveys. Esimerkiksi yllä olevat optimaalisten kokojen lukumäärät sopivat täydellisesti laskelmiin: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Tikkaat leveys

Portaiden leveys riippuu yleensä joko niiden seinien välisestä etäisyydestä, joihin se on tultava, tai vapaan tilan saatavuudesta. Ei ole toivottavaa valita alle 80 cm leveyttä. Tämä on liian kapea portaikko, joka kiipeää (menee alas) ja jota pitkin ihminen tuntee itsensä kävelevän tunnelin läpi. Lisäksi huonekalujen kantaminen tällaista portaikkoa pitkin on hankalaa (tai mahdotonta). Optimaalinen leveys on yli 0,9 m.

Portaikkorakenteen laskelmat on kuvattu yksityiskohtaisesti videossa:

Vaihe 3. Muotin kokoonpano

Kaikkien laskelmien jälkeen on aika luoda portaiden tulevaisuuden ääriviivat. Toisin sanoen rakentaa muotti, johon tulevaisuudessa kaadetaan betonia.

Muotin kokoonpano on vaikein vaihe portaiden rakentamisessa. Se vaatii huolellista ja tarkkaa työtä rakenteen kaikkien ennalta laskettujen mittojen tarkan kohdistamisen kanssa. Mikä tahansa valvonta tässä vaiheessa voi johtaa koko rakennusprojektin epäonnistumiseen (rakenteen muoto, sen mitat rikkovat, pinta on hankalaa myöhempää viimeistelyä varten).

Muotin rakentamiseen tarvitset:

• vedenpitävä vaneri (paksuus 12-18 mm) tai reunalevy (paksuus vähintään 30 mm) - muotin alaosaan (alaosa), laipoihin ja nouseviin osiin;
• vedenpitävä vaneri (paksuus 6,5-9 mm) - kaareville profiileille (tarvittaessa);
• levyt (paksuus 50 mm, leveys 150-170 mm) tai tukitangot 100x100 mm - tuille;
• tangot 100x100 mm - vanerilevyjen tai -levyjen yhdistämiseksi toisiinsa;
• metallikulmat, puuruuvit (3,5 mm) - asennusta varten.

Betonin kanssa kosketuksissa olevien puisten muotielementtien on oltava ehdottoman sileitä. Sitten betonipinta kovettumisen jälkeen osoittautuu sileäksi, käytännössä ei vaadi viimeistelyä. Siksi levyjen sivut, jotka on tarkoitus asettaa muotin sisäpuolelle, on ensin hiottava. Jos käytetään sileää vaneria, alustavia tasoitusvaiheita ei tarvita.

Muotin kokoonpano suoritetaan seuraavasti:

1. Paljasta muotin alaosa, johon koko betonimassat kiinnitetään. Voit käyttää tätä vanerin tai levyjen mittolevyt. Ne kiinnitetään tiukasti toisiinsa muottien ulkopuolelle kiinnitettyjen tankojen avulla (voidaan käyttää valmiita puupaneeleita). Pohjalta muotin alaosa on tuettu laudoilla tai tukitankoilla. Tukien askeleen tulisi olla sama kuin askelten askel.

Muottiosat kiinnitetään yleensä itsekelausruuveilla naulojen sijasta. Tosiasia on, että betonin kovettumisen jälkeen muotti on poistettava, mikä on helppo tehdä ruuveilla ruuveilla. Naulojen poistaminen on vaikeampaa, joten he yrittävät olla käyttämättä niitä muottien valmistukseen.

2. Portaiden sivureunat on rajoitettu laipoilla - vanerilla tai reunalevyllä. Laippa on myös vahvistettu ulkopuolelta laudoilla (tankoilla), koska se ei sinällään kykene kestämään betonin painetta. Laudat on kiinnitetty tiukasti laippaan, varsinkin jos ne ovat vinossa. Tässä vaiheessa suoritetaan yleensä rakenteellinen vahvistus (katso vaihe 4).

3. Asenna nousulaudat (vaneri) kiinnittämällä ne laippaan (tai seinään) metallinurkilla.

4. Kaikki muottielementtien liitokset (vaneri, levyt) päällystetään sementti-hiekkalaastilla tai tasoitetaan kulmahiomakoneella, tasossa. Tällainen muotin seinämien kohdistaminen mahdollistaa työn lopussa betoniportaan sileän ja tasaisen pinnan aikaansaamisen. Tämä helpottaa viimeistelylaitteiden työtä, ts. On mahdollista rapistaa ja suorittaa jauhatustyöt jo valmiissa betonirakenteessa minimiin.

Vaihe 4. Raudoitusverkon tai -kehyksen neulominen ja asentaminen

Jos portaikko on pieni, voit käyttää vahvistusta varten vahvikkeesta kytkettyä ristikkoa, jonka halkaisija on 10-12 mm. Vahvistustangot on järjestetty 15 ja 20 cm: n välein verkon muodostamiseksi, jonka kenno on 15 x 20 cm. Tangot on kytketty toisiinsa langan avulla.

Käytä suuressa portaassa vahvistuskoria. Se koostuu kahdesta tai useammasta ristikosta, jotka on liitetty toisiinsa pystysuorilla tankoilla. Ristikkojen väliin jätä etäisyys 2-3 cm.

Vahvistuskori (verkko) on eräänlainen rakenteen "luuranko", se pitää pakastetun betonimassan. Siksi rungon (mesh) vaakasuuntaiset tangot on kiinnitetty seinämään luotettavan yhteyden muodostamiseksi tulevaan betoniportaikkoon. Tätä varten seinämään porataan tarvittavan halkaisijan omaavat reiät ja tapit viedään vasaralle.

Runko tai verkko asetetaan muotin alaosaan 2-3 cm etäisyydelle pohjasta. Voit nostaa raudoitusta kivillä, tiileillä tai erityisillä muovisilla tuilla-puristimilla.

Vaihe 5. Kaatamalla betonia

Portaissa käytä vähintään M200 betoniluokkaa (luokka - ei alle B15). Se joko sekoitetaan yksinään betonimyllyllä tai tilataan RBU: lta.

Erittäin tärkeä sääntö: Portaikkojen betonin tulee sisältää murskattua kiviä, jonka koko on vähintään 10-20 mm. Suuri murskattu kivi myötävaikuttaa betonin pidättämiseen portaiden tilassa. Pienempi kiviaines päinvastoin tekee betonista siirrettävän ja muokattavan, mikä johtaa sen vuotamiseen vaiheiden muotista.

Täyttö suoritetaan seuraavasti:

1. Aloita kaataminen alavaiheista. Aluksi kaadetaan betonia 2-3 ala-askelmaa.

2. Tampbetoni. Ramming auttaa lisäämään koostumuksen tiheyttä ja lujuutta, koska se poistaa ilmataskut paksuudestaan. Helpoin tapa peukaloida: betonin kaatamisen jälkeen lävistä raudoitus useisiin paikkoihin. Tämä menetelmä ei kuitenkaan ole kovin luotettava. On syytä muistaa, että raskaan betonin 1%: n tiivistyminen johtaa sen lujuuden laskuun 5-7%! Siksi ammattilaiset mieluummin peukaloivat betonia ei vahvikkeella, vaan erityisellä mekanismilla - rakennuksen värähtelylaitteella.

Kaikentyyppistä peittoa varten osa betonia puristetaan muotin läpi. Puristettu betoni heitetään ylös tai alas (kohtaan, jossa on liian vähän seosta).

3. Vaiheille annetaan lopullinen muoto, tasoittamalla ne lastalla (lastalla).

4. Täytä samalla tavalla kaikki päällekkäiset vaiheet.

5. Valettu betoni peitetään kalvolla ennenaikaisen jähmettymisen ja halkeilun estämiseksi. Kalvon sijasta voit käyttää toista menetelmää: kostuta ajoittain betoni, joka ei ole vielä kovettunut, suihkuttamalla sitä vedellä.

Vaihe 6. Muotin poisto

Muotti poistetaan varovasti, useissa vaiheissa. Alun perin muutaman päivän (5–7 päivän) kuluttua, kun betonimassa kovettuu, muotti poistetaan porrasta ja laipasta. Sinun on toimittava varovasti. Jos betoni on edelleen märkä, muotti on joka tapauksessa mahdoton poistaa. Muutoin portaiden pinta vaurioituu (halkeilu, sirujen muodostuminen).

Muotista vapautetut portaiden portaat ja päät tasoitetaan hiomakoneella. Kätevin on käyttää tavallista hiomalaikkaa, jossa on ympyrä betonilla, mikä tekee portaiden pinnan sileäksi ja tasaiseksi.

Tukilevyt ja muotin alaosa voidaan poistaa vasta 21-28 päivän kuluttua (säästä ja betonin kovettumisasteesta riippuen). Tämä on erittäin tärkeä hetki. Jos poistat tuki liian aikaisin, on olemassa mahdollisuus, että koko betonirakenne voi romahtaa ja tuhoutua.

Muotin täydellisen poistamisen jälkeen hiomakoneet jauhaavat portaikon alaosaa.

Vaihe 7. Valmis viimeistely

Betoniportaita varten on paljon erilaisia ​​viimeistelyjä:

• laatta;
• laminaatti;
• puu;
• posliini laatta;
• akryylikivi;
• matto.

Kaikki nämä materiaalit tulisi kuitenkin tekniikan mukaan asettaa tasaiselle alustalle. Muotin poistamisen jälkeen betoniportaat (etenkin askelmien pinnalta) voidaan havaita pieniä epäsäännöllisyyksiä: kukkulat, kuopat, sirut. Siksi ennen viimeistelypinnoitteen asettamista portaille kaikki sen pinnat hiotaan ja rapistetaan.

Rakenteen päätyosien viimeistely koostuu yleensä rappauksesta ja pinnoittamisesta maalilla. Seuraavaksi vaiheet valmistetaan jo yhdellä edellä mainituista lattiamateriaaleista.

Samankaltaiset merkinnät:

3D itsetasoittavat 3D itsetasoittavat lattiat 6 vaiheessa: katsaus tekniikkaan

Vesilämmitteinen lattia: yksityiskohtainen analyysi asennusjärjestelmistä ja esimerkkejä itse rakentamisesta

Puulattioiden rakentaminen kerrosten välillä: yksityiskohtainen rakennustekniikka