Gör-det-själv monolitisk trappuppgång: steg-för-steg konstruktionssteg
Monolitisk trappuppgång - den mest hållbara och hållbara. Därför är det det som oftast finns i huvudstadsbetong eller tegelhus med flera våningar. Livslängden för en sådan betongkonstruktion utan reparation beräknas vara decennier. Rätt reparationer kan göra det nästan evigt. Samtidigt, trots monumentaliteten, är det inte alls svårt att göra en konkret trappa på egen hand. Tänk på alla steg som måste vidtas för att bygga en monolitisk trappuppgång, i steg.
Om du inte har tid att läsa kan du ta reda på alla stadier för att bygga en betongtrappa genom att titta på videoplottet:
Om du vill förstå mer detaljerat kan du läsa vidare.
Innehåll
Steg 1. Att välja en stege
Först måste du välja form och typ av trappor. Genom design kan alla monolitiska betongtrappar delas upp i rak (enkelmars och tvåmarsch) och spiral (spiral).
Det enklaste alternativet är en rak enda trappuppgång mellan två väggar. I det här fallet är änddelarna av trapporna, som sådana, frånvarande och forskalningselementen fästas direkt på väggarna.
Det är svårare att bygga en marschtrappa med stöd på bara en vägg. För att anordna den fria änden på en sådan stege läggs en sidodel till formforskningen.
Det finns marscherande trappor utan stöd på väggarna, det vill säga de förlitar sig bara på två punkter - de övre och nedre våningarna. För att bygga en sådan stege är det nödvändigt att montera forskalningen med två sidodelar.
Trots enhetens enkelhet är det inte alltid möjligt att bygga en trappa med en marsch med önskad höjd i ett vanligt hus. Snarare finns det inte tillräckligt med utrymme för att installera det. Sedan byggs en trappuppgång med två flygningar, vars marscher är belägna i en nödvändig vinkel (traditionellt 90 °). Sådana konstruktioner kommer med plattformar som går mellan varandra eller med steg.
Men de mest dekorativa (men också svåra att utföra!) Bland de monolitiska trapporna är skruvkonstruktioner. Svårigheten ligger i tillverkningen av oregelbunden formning, som kan bilda en böjd trappa. För sådant formarbete används många styckade krökta och böjda brädor. Det är också en mödosam affär att sticka en oregelbunden form.
Spiraltrappar kan vila på en vägg eller vara belägna på avstånd från väggarna, det vill säga ha två egna sidoytor.
Således är det bättre för en hantverkare som inte vill använda professionella tjänster att föredra en rak trappuppgång för en konstruktion.
Steg 2. Designberäkning
Innan trappsteget påbörjas är det nödvändigt att göra en preliminär beräkning av alla dess element. Och för att utveckla en ritning som anger strukturens dimensioner, antalet steg, deras bredd och höjd.
Lyftvinkel
Den första viktiga egenskapen är höjdvinkeln (lutning) som bestämmer trappans höjd och längd. På samma höjd kommer en trappa med en höjdvinkel på 25 ° alltid att vara längre än en trappa med en vinkel på 35 ° eller 45 °.Till exempel bildar en trappa med en vinkel på 25 ° och en höjd av 3 m ett utsprång på ett spännvidd på 6,4 m. En trappuppgång med samma höjd med en vinkel på 35 ° - ett projektion med ett spännvidd på 4,3 m. En trappuppgång med en vinkel på 45 ° - en projicering av en spännvidd på 3 m.
Med andra ord, för att bygga en trappa med en flygvinkel på 25 ° är det nödvändigt att spendera 2,35 gånger mer material än när man bygger en trappa med en vinkel på 45 ° (med samma höjd för båda strukturerna).
Stegstorlekar
När du har valt trappans höjd och vinkel är det nödvändigt att bryta strukturen i steg. Optimala storlekar: steghöjd - 16-20 cm, bredd - 27-30 cm.
Om du tar steg över 22 cm, kommer det att vara svårt att klättra på dem, särskilt för äldre. Människor som är vana vid trappsteget kommer att snubbla utan att ta skosulan till nästa steg när du klättrar. Under nedstigningen är ett fall möjligt. För låga steg (under 15-14 cm) är också obekvämt. Enligt dem kommer en vuxen att "hacka". Även för äldre är de säkrare. De är lämpliga för barn.
När det gäller stegets bredd är det orimligt att göra dem mindre än 25 cm. Foten glider av när du går till slitbanan. Stegets bredd större än 31-32 cm får en person att förlänga steget för att komma till nästa steg.
När du väljer storleken på ett steg kan du använda formeln: 2H + L = 60-64 cm. I detta fall är H höjden på steget (stigare), L är stegets bredd (slitbanan). Till exempel passar ovanstående antal optimala storlekar perfekt i beräkningarna: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.
Stege bredd
Trappans bredd beror vanligtvis antingen på avståndet mellan väggarna där det måste matas in eller av tillgängligheten till ledigt utrymme. Det är oönskat att välja en bredd på mindre än 80 cm. Detta är för smal trappa, klättring (nedåt) längs vilken en person känner sig gå genom en tunnel. Dessutom är det obekvämt (eller omöjligt) att bära möbler längs en sådan trappa. Den optimala bredden är mer än 0,9 m.
Beräkningarna av trappuppbyggnaden är detaljerade i videon:
Steg 3. Forskalningsenhet
Efter alla beräkningar är det dags att skapa framtida konturer för trapporna. Det vill säga för att bygga formen, i vilken betong kommer att hällas i framtiden.
Forskalningsenhet är det svåraste steget i byggandet av trappor. Det kräver noggrant, exakt arbete med noggrann inriktning av alla förberäknade dimensioner på strukturen. Eventuell övervakning i detta skede kan leda till att hela byggprojektet misslyckas (konstruktionens form, dess dimensioner kommer att kränkas, ytan kommer att vara obekväm för efterföljande efterbehandling).
För konstruktion av forskalning behöver du:
- vattentät plywood (tjocklek 12-18 mm) eller kantad skiva (tjocklek minst 30 mm) - för den nedre delen av formen (botten), flänsar och stigerör;
- vattentät plywood (tjocklek 6,5-9 mm) - för böjda sektioner (vid behov);
- skivor (tjocklek 50 mm, bredd 150-170 mm) eller stödstänger 100x100 mm - för stöd;
- stänger 100x100 mm - för att ansluta plywoodplattor eller -skivor med varandra;
- metallhörn, träskruvar (3,5 mm) - för montering.
Träformningselement i kontakt med betong måste vara helt släta. Sedan kommer betongytan efter härdning att visa sig vara slät, praktiskt taget inte kräver efterbehandling. Därför måste sidorna på brädorna, som planeras placeras på insidan av forskalningen, först slipas. Om slät plywood används, behövs inga preliminära nivelleringssteg.
Forskalningsenheten utförs enligt följande:
1. Exponera den nedre delen av forskalningen, på vilken hela massan av betong kommer att hållas. För att göra detta kan du använda dimensionella ark av plywood eller skivor. De är tätt fästa vid varandra med hjälp av stänger som är fästa på utsidan av forskalningen (färdiga träpaneler kan användas). Från botten stöds formens nedre del av skivor eller stödstänger. Stödets steg bör sammanfalla med steget.
Forskalningselementen fästs vanligtvis med självspännande skruvar snarare än spikar. Faktum är att när betongen har härdat måste forskalningen tas bort, vilket är lätt att göra genom att skruva loss skruvarna. Det är svårare att ta ut naglarna, så de försöker att inte använda dem för formforskning.
2. Trappans sidokanter begränsas av fläns - plywood eller kantad skiva. Flänsen är också förstärkt med plankor (stänger) från utsidan, eftersom det i sig själv inte kan motstå betongtrycket. Brädorna är ordentligt fixerade på flänsen, särskilt om de var vinklade. I detta skede utförs strukturell förstärkning vanligtvis (se steg 4).
3. Montera brädor (plywood) på stigerören och fäst dem på flänsen (eller på väggen) med metallhörn.
4. Samtliga fogar på forskalningselementen (plywood, skivor) är belagda med cement-sandmurbruk eller jämnas med en vinkelslipare, ett plan. En sådan inriktning av forskalningens väggar gör det möjligt att i slutet av arbetet få en slät, jämn yta på betongtrappan. Detta underlättar det fortsatta arbetet för efterbehandlarna, det vill säga att det kommer att vara möjligt att gipa och utföra sliparbete på den redan färdiga betongkonstruktionen till ett minimum.
Steg 4. Stickning och installation av armeringsnät eller ram
Om trappan är liten kan du använda ett rutnät anslutet från armeringen med en diameter på 10-12 mm för förstärkning. Förstärkningsstängerna är anordnade i steg om 15 och 20 cm för att bilda ett nät med en cell på 15 x 20 cm. Stängerna kopplas samman med tråd.
För en stor trappa använder du en förstärkande bur. Det består av två eller flera rutor som är sammankopplade med vertikala stavar. Mellan rutorna lämnar ett avstånd på 2-3 cm.
Armeringsburet (mesh) är ett slags "skelett" i strukturen, det kommer att innehålla en frusen betongmassa. Därför är ramens (nät) horisontella stänger fixerade i väggen för pålitlig anslutning till den framtida betongtrappan. För detta borras hål med den erforderliga diametern i väggen och stiften drivs in i hammaren.
Ramen eller nätet läggs på den nedre delen av formningen på ett avstånd av 2-3 cm från botten. För att höja förstärkningen kan du använda stenar, tegelstenar eller speciella plaststödklämmor.
Steg # 5. Hälla betong
För trappor, använd betongkvalitet som inte är lägre än M200 (klass - inte lägre än B15). Det knådas antingen på egen hand med en betongblandare eller beställs på RBU.
En mycket viktig regel: betong för trappan bör innehålla krossad sten med en storlek på minst 10-20 mm. Stor krossad sten kommer att bidra till kvarhållande av betong i trappsteg. Tvärtom kommer ett mindre aggregat att göra betongen rörlig och formbar, vilket kommer att leda till dess läckage från trappformen.
Fyllning utförs enligt följande:
1. Börja hälla från de nedre stegen. Först hälls 2-3 nedre steg med betong.
2. Tamp betong. Ramming hjälper till att öka kompositionens densitet och styrka, eftersom det tar bort luftfickor från dess tjocklek. Det enklaste sättet att manipulera: genom att hälla betong, genomborra armeringen på flera ställen. Men denna metod är inte särskilt tillförlitlig. Det bör komma ihåg att 1% underkonsolidering av tung betong leder till en minskning av dess styrka med 5-7%! Därför föredrar proffs att tampa betong inte med armering, utan med en speciell mekanism - en konstruktionsvibrator.
För alla typer av pressning kommer en del av betongen att pressas ut genom formen. Den pressade betongen kastas upp eller ner (till där det finns en otillräcklig mängd av blandningen).
3. Stegen ges den slutliga formen och jämnar dem med en murslev (murslev).
4. Fyll på samma sätt alla överliggande steg.
5. Den hällda betongen täcks med en film för att förhindra för tidig stelning och sprickbildning. Istället för filmen kan du använda en annan metod: fukta med jämna mellanrum betongen som ännu inte har härdat genom att spruta den med vatten.
Steg # 6. Formborttagning
Forskalningen tas bort försiktigt, i flera steg. Ursprungligen, efter några dagar (5-7 dagar), när betongmassan härdar, avlägsnas formningen från trappstegen och flänsar. Du måste agera försiktigt. Om betongen fortfarande är våt är det omöjligt att ta bort forskalningen. Annars kommer trappans yta att skadas (sprickbildning, spånbildning).
Trappans trappsteg och ändar är befria från malare. Det är mest bekvämt att använda en vanlig kvarn med en cirkel på betong, vilket gör trappans yta slät och jämn.
Först efter 21-28 dagar (beroende på vädret och hastigheten för härdning av betong) kan fästena och den nedre delen av formningen tas bort. Detta är ett mycket avgörande ögonblick. Om du tar bort stödet för tidigt finns det en risk för kollaps och förstöring av hela betongkonstruktionen.
Efter fullständigt borttagning av forskalningen utsätts den nedre delen av trappan för slipning av kvarnen.
Steg 7 Finish finish
För betongtrappor finns det många olika ytbehandlingar:
- bricka;
- laminera;
- trä;
- porslin kakel;
- akrylsten;
- matta.
Men alla dessa material enligt teknik bör läggas på en plan yta. Efter avlägsnande av forskalningen på betongtrappan (särskilt på trappans yta) kan mindre oriktigheter observeras: högar, gropar, flisar. Därför, innan alla börjar lägga efterbehandlingsbeläggningen på trappan, slipas och plåsteras alla ytor.
Efterbehandling av änddelarna av strukturen består vanligtvis i plåster och beläggning med färg. Därefter slutförs steg redan med ett av ovan nämnda golvmaterial.
Vadim 
Vadim
10 kommentarer