Układ parteru z podziemiem: wykonujemy pomieszczenie techniczne pod domem
Aby uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową w wiejskim domu (na wsi), podziemie często wyposażone są w tradycyjne drewniane podłogi. Jest to nazwa wolnej zamkniętej przestrzeni znajdującej się między fundamentem, glebą i szorstką podłogą pomieszczenia. Głębokość metra rzadko przekracza 1 m (zwykle 50-60 cm), różni się to od większych piwnic.
Podłogi podziemne z podziemią pozwalają rozwiązać wiele ważnych problemów, które sprawiają, że życie w domu jest wygodniejsze.
Zadowolony
Funkcje takiego podziemia
Odpowiednio wyposażone podziemie może służyć do:
- układanie rur komunikacyjnych - jako pomieszczenie techniczne;
- przechowywanie warzyw, konserwacja, sprzęt gospodarstwa domowego itp.;
- uproszczenie budowy podczas budowy domów w obszarach o nachyleniu, z wysokim poziomem wód gruntowych, z dużym prawdopodobieństwem powodzi.
Rodzaje podziemnych pomieszczeń
Pod ziemią może być ciepło i zimno. W przypadku domków i domów, które nie są ogrzewane zimą, preferowane jest zimne podziemie z izolowaną podłogą. Temperatura takiego podłoża nie zależy od temperatury w pomieszczeniu (nad podłogą) i w większym stopniu zależy od warunków klimatycznych na zewnątrz. Nie ma wymiany powietrza z pokojem i podziemiem. Wentylacja odbywa się dzięki wentylacji w podstawie.
Ogrzewanie podłogowe jest ustawione w ogrzewanych domach. Jego temperatura jest bezpośrednio związana z temperaturą w pomieszczeniu, dzięki otworom wentylacyjnym w podłodze. Aby ograniczyć straty ciepła, wewnętrzna strona nasadki jest izolowana.
Zimą w nieogrzewanych pokojach nie ma sensu robić ciepłego podziemia. Zimą gleba zacznie zamarzać, powodując deformacje podłogi. Głębokość ciepłego podłoża wynosi zwykle 15–25 cm, przy większej głębokości zwiększa się utrata ciepła, przy mniejszej głębokości pogarsza się wentylacja.
Rozważ proces układania podłogi z podziemiem, zwracając uwagę na różnice między zimnymi i ciepłymi opcjami.
Technologia pracy
Podziemie zwykle układa się pod podłogą korytarza, kuchni lub werandy.
Krok 1. Wykop
Najpierw odetnij wegetatywną warstwę gleby, wykop dół o wymaganej głębokości (20-30 cm więcej niż planowana głębokość metra). Powierzchnia ziemi jest ubita.
Krok 2. Hydroizolacja
Na wilgotnych glebach, hydroizolacja pod ziemią. Aby to zrobić, umieść materiał hydroizolacyjny w 2 warstwach na ubitej glebie. Najbardziej preferowany jest materiał dachowy; odpowiednia jest również gęsta folia z tworzywa sztucznego, hydroizol itp. Zamiast walcowanej hydroizolacji można zastosować oleistą glinę. Wylewa się go na ziemię i taranuje, tworząc rodzaj „zamku”, który chroni przed przenikaniem wilgoci do podziemnej przestrzeni.
Krok 3. Przygotowanie fundamentu
Hydroizolacja pokryta jest warstwą suchego piasku o grubości 5–10 cm. Warstwę pokruszonego kamienia o grubości 10-15 cm wylewa się na piasek, a także ubija.
W takim przypadku poduszka z kruszonego kamienia będzie służyć jako podstawa podziemia. Ale podczas korzystania z podziemi jako magazynu warzyw, konserw lub innych rzeczy, bardziej odpowiednią podstawą jest wylewka z chudego betonu. Wylewa się go na gruz, wyrównuje poziom.
Krok 4. Montaż kolumn
Na gruzowej lub betonowej warstwie ustawione są kolumny, na których zostaną ułożone kłody w przyszłości. Kolumny o wymiarach 25 x 25 cm są układane z cegieł glinianych, przy użyciu zaprawy cementowej klasy M10 lub większej do muru. Inne praktyczne opcje: kolumny odlewane z betonu M75 lub prefabrykowane wsporniki metalowe. Mniej trwałe i praktyczne kolumny można wykonać z bali drewnianych d = 200-300 mm. Przed instalacją są impregnowane środkami antyseptycznymi lub spalane.
Kolumny są ustawione w kilku rzędach (co najmniej 2 rzędy) z krokiem wzdłuż osi 70–90 cm, a odległość między rzędami wynosi 100–120 cm.
Aby drewno z bali w miejscu kontaktu z podporami nie ulegało rozkładowi, na górnej platformie każdej kolumny umieszczona jest dwuwarstwowa hydroizolacja pokrycia dachowego lub pokrycia dachowego. Na wierzchu podkładki do układania deska została wstępnie potraktowana środkiem antyseptycznym. Krawędzie pokrycia dachowego powinny wystawać 30-40 mm spod deski.
Krok 5. Lag mount
Jako kłodę stosuje się pręty o grubości 4-7 cm i wysokości 10-20 cm, które są układane z krawędzią na deskach nośnych, poziom jest kontrolowany. Aby naprawić opóźnienie na kolumnach, najwygodniej jest użyć metalowych narożników i kołków. Montaż odbywa się w następujący sposób: narożnik jest przymocowany do opóźnienia jedną krawędzią, a do podpory drugą krawędzią. W każdej kolumnie są ustawione 2 rogi.
Krok # 6. Podłoga z desek
Nakładające się deski układane są na stałych opóźnieniach. Możesz użyć zarówno zwykłej, obrzynanej deski, jak i rowkowanej.
Podłogi z desek nieobrzynanych są następujące:
- Pierwsza deska jest umieszczana w odległości 1 cm od ściany na kłodach. Na przecięciu każdego kłody z deską wbijane są 2 gwoździe lub wkręcane są śruby. Czapki całkowicie „zatapiają się”.
- Druga deska jest nakładana na pierwszą, zbierana za pomocą wsporników lub podnośnika. Następnie przymocuj gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. Jeśli wykonywana jest podłoga podłogowa, nie ma potrzeby łączenia płyt, ponadto można pozostawić między nimi odstęp 1-2 mm. Tak szorstka podłoga jest następnie blokowana przez kołki, sklejkę itp.
- Resztę desek układa się w podobny sposób, z których ostatnią układa się w odległości 1 cm od ściany.
Płyty ustalające układane są w następujący sposób:
- Pierwszą płytkę nakłada się grzebieniem na ścianę, pozostawiając szczelinę deformacyjną 10 cm. Przymocuj ją do kłód za pomocą śrub (gwoździ), wkręcając je pionowo przez przednią stronę deski.
- Druga deska jest łączona z pierwszą, instalując grzebień w rowku. Zbierz w ten sam sposób kilka desek (4-5), bez mocowania.
- Na piątej planszy rajd odbywa się za pomocą wsporników lub podnośnika. Śruba leżąca na każdym opóźnieniu jest wkręcana w kalenicę pod kątem 45 °. Plansza jest ustalona na opóźnienie. Takie mocowanie tylko 4-5 desek jest tymczasowe i odbywa się do momentu pełnego zaaklimatyzowania rowka rowkowanej podłogi. Po około sześciu miesiącach (w przybliżeniu) taka podłoga przestaje być od nowa, mocując i zbierając każdą deskę.
- Ostatnia deska musi być przymocowana za pomocą wkrętów samogwintujących (gwoździ) w taki sam sposób jak pierwsza.
Podczas instalowania zimnego podziemia konstrukcja podłogi jest izolowana. Aby to zrobić, między dowolną szorstką i jasną podłogą ułóż dowolną nowoczesną izolację: piankę styropianową, wełnę szklaną, wełnę kamienną itp.
Krok # 7. Urządzenie kreskowania
Aby zapewnić dostęp do przestrzeni podziemnej, strukturę podłogi uzupełnia klapa z pokrywą.
Na podłodze deski zarysowane są kontury klapy. Standardowe rozmiary to 50 x 60 cm, ale w razie potrzeby można je regulować w różnych kierunkach. Podziemne wejście powinno znajdować się między opóźnieniami. Aby wyciąć kreskowanie, w rogu zarysowanego prostokąta wierci się otwór o długości około 10 mm. Jest to konieczne, aby zainstalować plik układanki i wykonać planowane cięcie. Po wycięciu desek pręty podporowe są wypchane po bokach klapy.
Pokrywa włazu jest zwykle wykonana z tych samych ciętych desek umieszczonych na ramie prętów.Montaż odbywa się na metalowych zawiasach.
Krok # 8 Sprzęt wentylacyjny
Podziemny sprzęt wentylacyjny pozwala uniknąć wilgoci, która jest wylęgarnią różnych formacji grzybowych, w tym grzybów pleśniowych i domowych.
W przypadku ciepłego podziemia problem wentylacji rozwiązuje się po prostu: w podłodze, w przeciwległych rogach pomieszczenia, dwa otwory wentylacyjne są wycięte i zamknięte kratkami. Wymiary - 10 x 10 cm. Otwory są wycinane na styku dwóch płyt, dzięki czemu wielkość wnęk jest w przybliżeniu taka sama. Wtedy nie wpłynie to na wytrzymałość drewnianej podłogi.
Otwory wentylacyjne powinny umożliwiać swobodny przepływ powietrza. Dlatego miejsca ich połączenia nie mogą być blokowane przez meble i inne przedmioty.
Możliwe jest również wentylowanie przy użyciu konwencjonalnych listew przypodłogowych montowanych na ścianie tuż nad poziomem podłogi. Szczelina 1-2 mm na całej długości podłogi zapewni cyrkulację powietrza między podziemiem a pokojem. Jednak ta opcja nie jest zbyt powszechna. Wynika to z faktu, że metro w tym przypadku jest częściowo otwarte. Pył z betonu i ziemi osadzającej się pod ziemią wpadnie do salonu. I to nie jest zbyt higieniczne.
Wentylacja poprzez listwy przypodłogowe jest możliwa poprzez wycięte otwory okienne pokryte metalowymi płytkami z otworami. Z tyłu cokołu, na całej jego długości, znajduje się podłużny rowek o głębokości 1 mm i szerokości 4-6 cm. Przez ten rowek wycina się okna o długości 4-5 cm. Wystarczy wykonać dwa okna na dwóch przeciwnych listwach przypodłogowych, aby zapewnić wentylację w podziemiu o powierzchni 15-20 m2. Okna pokryte są kratowanymi płytkami z miedzi lub brązu. Są one przymocowane do listew przy pomocy metalowych śrub.
W pomieszczeniu z centralnym ogrzewaniem otwory wentylacyjne w listwach można skutecznie umieścić pod istniejącymi bateriami (grzejnikami) i na przeciwległej ścianie. Powietrze z podziemia unosi się przez okno w listwie przypodłogowej, dociera do akumulatora, nagrzewa się, unosi i przesuwa się do przeciwległej ściany. Następnie strumień powietrza ochładza się i spada na podłogę, ponownie wracając do podziemi przez okno listwy.
Wentylacja zimnego podziemia jest inaczej ułożona. Aby to zrobić, wykonaj otwory w podstawie, wykonane co 2-3 m ściany. Aby zapobiec przedostawaniu się myszy do podziemi, produkty są blokowane kratami o komórkach nie większych niż 5-8 mm. Kraty są mocowane za pomocą kołków i śrub.
Zimą zaleca się zamknięcie otworów wentylacyjnych drewnianymi korkami lub izolacją (na przykład wełną mineralną). Jednak nie warto szczelnie zamykać otworów, powietrze powinno nadal krążyć nieco pod ziemią.
Czasami nawet obecność produktów nie daje pożądanych rezultatów, a wilgoć gromadzi się w ziemi. Pojawiają się grzyby, które niszczą drewnianą podłogę. W pomieszczeniu jest również wilgoć, co negatywnie wpływa na mikroklimat. W takim przypadku należy wzmocnić obieg powietrza przez otwory wentylacyjne. W przypadku pojedynczego przypadku wilgoci dostającej się do podziemi odpowiednia jest tymczasowa metoda, która szybko wysusza powierzchnię. Jeśli wilgoć pochodzi z gleby, konieczne jest wzmocnienie ciągu wentylacyjnego przy użyciu stale działających metod.
Tymczasowa ekspresowa metoda polega na przymocowaniu wentylatorów „okiennych” do produktów. Można je również wykorzystać na czas pobytu w domu w celu demontażu zimą.
Trwałe rozwiązanie może oznaczać zainstalowanie kilku kanałów wentylacyjnych po wietrznych stronach domu. Takie skrzynki są wykonane z rur cynowych lub plastikowych. Co więcej, im wyższa jest skrzynia, tym silniejszy jest tłoczony przez nią ciąg i bardziej wydajny przepływ powietrza.
Pamiętaj, że wysokiej jakości wentylacja przestrzeni podziemnej zwiększa trwałość piwnicy, a co za tym idzie całego domu.Naprawianie konstrukcji podłogi, piwnicy lub kołnierza deski jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Abyś nie musiał się do tego uciekać, regularnie monitoruj stan metra, nie dopuszczaj do kondensacji wilgoci, niszczenia filarów wsparcia.
