Terrassekonstruksjon: en oversikt over 4 alternativer for montering av terrassedekk
Terrasse er en plattform festet til huset eller står separat. Vanligvis ligner det en stor veranda ved siden av veggen ved inngangen til huset. I sørlige områder er terrasser vanligvis åpne. I den midtre banen - dekket med markiser eller markiser. Utformingen av terrassen kan opprinnelig inkluderes i husets byggeplan og bygges på samme grunnlag. Men hvis huset allerede eksisterer, er det ikke vanskelig for noen hjemmemester å feste en terrasse til det. La oss snakke om hvilke grunnleggende terrassestrukturer som finnes og hvordan du bygger dem selv.
Før du fortsetter med byggingen av terrassen, er det nødvendig å utføre designet og bestemme hvilket designalternativ du vil foretrekke.
De enkleste konstruksjonene av terrasser utføres på bakkenivå. Dette er plattformer brolagt med belegningsplater, belegningsstein eller klinker. Asfaltering utføres på en grus-sandpute lagt i en tidligere arrangert utgraving i bakken, 20-30 cm høy.
På en grusbed kan du også bygge en treterrasse med gulv fra brett eller sammensatt terrassebord. Treblokker eller stålprofiler, som spiller rollen som en tømmerstokk, legges på toppen av søpla. De monterer trebjelker. Gulvplatene er festet på toppen.
Terrasser mer komplekse i design, hevet over bakkenivå. Dessuten kan de heves, både med 15-20 cm, og med 2-3 m (nivået i andre etasje). I dette tilfellet kan du ikke gjøre det uten grunnlag. En slik terrasse hviler på armerte betongplater, blokker eller hauger, og spiller rollen som en monolitisk, søyle eller haugfundament. Et eksempel på en hevet terrasse: en plattform i form av en armert betongplate, foret med keramikk eller porselen. Under byggingen av en trehevet terrasse er trestokker festet på det valgte fundamentet (betongsøyler, plater, hauger), som er omhyllet på toppen med et trimmet eller terrassebrett (terrassebord).
Vi vil gi deg flere alternativer for å bygge en terrasse, designet i form av informasjonsverksteder.
Innhold
Valg 1. Clinker asfaltert terrasse
Denne versjonen av terrassen er bygget på en sandrammet pute, på bakkenivå. Klinkerfliser, hvorfra gulvet er lagt ut, lar deg danne kurver, buede linjer på stedet. For å tydelig indikere grensene for terrassen, er gjerder installert rundt omkretsen. For eksempel små treposter mettet med antiseptika.
Arbeidet utføres som følger:
1. Renser jorda på stedet for den asfalterte terrassen. De fjerner steiner, drivved, fjerner det øverste jordlaget, 20 cm tykt.
2. Sand helles i den resulterende fordypningen, med et lag på 15 cm.
3. En grøft med en størrelse på 70x70 cm (dybde, bredde) graves ut langs den tiltenkte grensen til området. Et lag med grus eller sand helles i bunnen av grøften, med en høyde på 15-20 cm. Det er nødvendig for bedre vannavløp på installasjonsstedet for de vedlagte søylene.
4. I grøften, på dreneringslaget, er det installert to rader med trepinner (på innsiden og utsiden). Vertikaliteten deres styres av bygningsnivået. Søylene installert i endene av gjerdet er festet med selvskruende skruer.Denne løsningen gir et mer holdbart grep av konstruksjonselementer, lar dem ikke forskyve seg og falle ut av rekken.
Gjerdet har form som en lukket "lomme", som senere vil bli brukt som et blomsterbed som rammer inn terrassen. Hvis arrangementet av blomsterbedet ikke er inkludert i planene dine, kan grensen gjøres på en rad ved å installere murstein, ferdige plastgjerder osv. I grøften.
5. For å forhindre at jorden blir vasket ut av et fremtidig blomsterbed, legges et lag takmateriale inne i den omsluttende "lommen", og vender det på veggene i søylene. Ruberoid legges til høyden på det planlagte nivået for utfylling med jord. På flere punkter festes vanntettingslaget på veggene på stolpene med selvskruende skruer eller spiker.
6. Knagger blir kjørt ned i bakken, fra veggen i huset til gjerdet, med et trinn på 3 m og strenget på dem med en skråning på 2-3 cm per 1 meter. Dermed planlegges nivået av sandfylling, som nødvendigvis må danne en skråning for avrenning av regnvann fra terrasseplassen.
7. Trykk på sandfyllingen og jevn den i henhold til nivået på spente snorer, fyll eventuelt den manglende mengden sand.
8. Begynn installasjonen av klinkerfliser. Hver flis legges på et sandlag, presses tett og bankes på overflaten med en gummihammer.
9. De resterende friområdene, mellom asfaltering og innhegning, er dekket med stort dekorativt grus.
10. Skjøtene mellom flisene er fylt med fin sand med en stiv børste.
11. Overskudd av sand på overflaten vaskes av med en strøm av vann fra under slangen. Trykket skal være lite slik at sanden ikke vasker ut av sømmene.
12. Slik at regnfuktighet kan renne fritt fra det asfalterte området, utføres drenering. For å gjøre dette, legg langs kolonnene på gjerdet med en skråning et dreneringsrør med spalter pakket inn i en juteklut (slik at rusk og jord ikke kommer inn i sporene). For å maskere overflaten på røret er dekket med grus.
Enden av det nedlagte avløpsrøret er koblet til et stormavløpsrør. Gjennom en tee er det også koblet til et dreneringsuttak. En renner med rist er installert på rett sted.
Alternativ 2. Grusbelagt treterrasse
Den lange levetiden og den brukervennlige terrassen, bygget på en grusbed, kan lett være laget av stålprofiler (tømmerstokker), treklosser og tavler. Siden de praktisk talt vil ligge på bakkenivå, er det for denne versjonen av terrassen tillatt å bruke bare trevirke fra hardt, ikke utsatt for råtnende arter: lerk, eik, garapa, teak, merbau, etc. Før bruk blir brettene behandlet med antiseptika som beskytter dem mot fuktighet, råte, insekter og UV-stråler.
Framgang:
1. Fjern overflaten, 20-30 cm tykk, på det fremtidige nettstedet.
2. Falle i søvn pit.
3. Stålprofiler legges på grus, og danner en helning på 2-3 cm per 1 løpende meter. Avstanden mellom profilene er omtrent 500-600 mm.
4. Bærebjelker er festet til profilene. Avstanden mellom bjelkene er omtrent 600 mm, hvis tykkelsen på terrassebrettet er 27 mm. Med en tykkelse på 20 mm vil bjelkehøyden måtte reduseres til 400 mm. For ytterligere beskyttelse av bjelkene mot fuktighet, på steder der de kommer i kontakt med profilene, legges det gummipakninger, kuttet langs bredden på brettene.
5. Støttebjelker er dekket med mørkt beskyttende stoff (for eksempel geotekstil) for å forhindre spiring av ugras.
6. Et gulv er montert vinkelrett på bærebjelkene fra brett med mellomrom på 2-3 m. Avstander mellom brettene og det beskyttende stoffet er installert for å forhindre ansamling av fuktighet i gulvplassen. Et kompensasjonsgap på 1-2 cm blir igjen mellom veggene og gulvet.
7. På slutten av monteringen er strandpromenaden dekket med antiseptiske midler, farget med impregnering eller lakk.
Alternativ 3. Terrasse på en søylefundament
En treterrasse på en søylefundament er det tradisjonelle og mest vinn-vinn-alternativet. Designen ligger i tilknytning til huset, og er faktisk en med det.Det søylefundamentet er i stand til å heve området med 15-60 cm. Samtidig bidrar det oppblåste rommet som er dannet under dekket til effektiv ventilasjon av terrasseelementene og minimerer muligheten for treforfall.
Trinn-for-trinn konstruksjonsinstruksjoner:
1. For å koble det fremtidige terrasseområdet med huset, er den første bjelken festet horisontalt (på terrassenivå) på tilstøtende vegg. Over bjelkens overkant er det montert et galvanisert stålavløp.
2. Utfør graving på steder hvor du installerer betongsøyler. Søyler skal installeres i trinn på 1,5-2 m. Dybder utføres under hensyntagen til den ønskede høyden på terrassen, høyden på søylene og det obligatoriske laget med grusbelegg, 10-15 cm tykt.
3. Grusfylling helles i fordypningene, deretter installeres trapesformede betongsøyler. En metallinnstøpt del under firkantede bjelker er festet til den øvre plattformen av hver søyle.
4. Støttebjelkene er innebygd i innebygde deler på stolpene, festet med skruer.
5. På toppen av bærebjelkene, vinkelrett på dem, monter plattformbjelkene i en avstand på 40-60 cm fra hverandre.
6. Terrassebrett er skrudd fast til plattformsdragere med skruer, og observerer 2-3 mm mellomrom. Hullene brukes for å forhindre ansamling av regnvann på gulvet og dets frie strømning inn i gulvet.
7. Hvis ubehandlede trimplater brukes til terrassen, på slutten av installasjonen, kan overflaten på gulvet se ujevn ut. Derfor er gulvet jevnet med en kvern, noe som bringer alle terrassepunktene til samme nivå. Etter polering fjernes trestøv og brettene behandles med impregnering - antiseptisk eller flekker. Ved bruk av et spesielt terrassebrett er det ikke nødvendig med ytterligere sliping av overflaten.
Det søylefundamentet for terrassen kan også bygges fra flate betongblokker. Et lignende alternativ for å bygge en terrasse blir presentert i videoen:
Alternativ 4. WPC-terrasse på peleskruefundament
Noen ganger er det irrasjonelt å installere en terrasse på en søylefundament. For eksempel med en høy forekomst av grunnvann på fuktig og ustabil jord. I dette tilfellet vil jorden svelle og skyve betongsøyler. Vanskeligheter med konstruksjonen av søylefundamentet kan oppstå i områder med store nivåforskjeller, i skråningene. I alle disse tilfellene, for lette bygninger, er en annen type fundament mer vellykket - haugeskrue. Skruehøyer gjør det mulig å heve terrasseområdet til ønsket høyde (selv med 2-3 m!), Hold tregulvet perfekt med alle nødvendige møbler. I tillegg foregår skruing av skruehøyer til terrassen i løpet av en dag.
Tenk på teknologien for å bygge en lys terrasse fra KDP på skruehøyer.
Framgang:
1. Bestem installasjonspunktene til haugene. De er skrudd i trinn på 2-3 m, med obligatorisk installasjon i hjørnene på det fremtidige stedet.
2. Skruing i haugene utføres ved hjelp av en spesiell teknikk eller manuelt. Med manuell skruing i sporene på den øverste enden av haugen, settes metallskrap som fungerer som en spak. I prosessen med å rulle denne spaken, loper haugen jorda med bladene og faller til ønsket dybde (under nivået på frysing av jorda).
3. Tvinnede hauger kuttes til nivået med den fremtidige støtterammen.
4. Inne i hver innskrudd haug helles sementmørtel for å øke styrken og forhindre korrosjon i det indre hulrommet.
5. På toppen av haugene er det montert en stålramme av profilrør. Rammen har form som en ramme med mellomliggende elementer mellom 50-60 cm fra hverandre. Den ferdige rammen er belagt med en grunning, med spesiell oppmerksomhet på sveisepunktene.
6. Aluminiumstokker er lagt på hauger. Siden når aluminiumet kommer i kontakt med stålet i rammen, begynner korrosjonsprosessen, anbefales det å legge tømmerstokkene bare gjennom gummipakninger.
7. Festing av terrassebord til aluminiumsstokker utføres ved hjelp av terminaler som er satt inn i sporet på tømmerstokken.Terminalene lar deg montere brettene uten bruk av skruer og behov for å bore hull i dem. Hvis den brukte aluminiumsprofilen ikke tillater montering av terminaler, blir monteringen av terrassebordene tradisjonelt utført ved hjelp av selvskruende skruer.
8. Etter montering av komposittgulvet er det montert en aluminiumsprofil i endene av terrassebordet. Nå er dekket med sammensatt terrassebord nesten ikke skille ut fra en kostbar trekonstruksjon!
Hvordan installasjonen av terrassen på skruehøler utføres vises i videoplottet:
Alexey Ivanovich 
Nikolai Kraev
2 kommentarer