Doe-het-zelf monolithische betonnen trap: stapsgewijze constructiestappen
Monolithische betonnen trap - de meest duurzame en duurzame. Daarom is het het dat het vaakst aanwezig is in hoofdbeton- of bakstenen huizen met meerdere verdiepingen. De levensduur van zo'n betonconstructie zonder reparatie wordt geschat op tientallen jaren. Tijdige reparaties kunnen het bijna eeuwig maken. Tegelijkertijd is het, ondanks de monumentaliteit, helemaal niet moeilijk om zelf een betonnen trap te maken. Overweeg alle stappen die moeten worden genomen om een monolithische betonnen trap in fasen te bouwen.
Als je geen tijd hebt om te lezen, kun je meer te weten komen over alle fasen van het bouwen van een betonnen trap door het videoplot te bekijken:
Als je meer details wilt begrijpen, lees dan verder.
Inhoud
Fase 1. Een laddertype kiezen
Eerst moet je de vorm en het type constructie van de trap kiezen. Door het ontwerp kunnen alle monolithische betonnen trappen worden onderverdeeld in rechte (enkele en twee maart) en spiraal (spiraal).
De eenvoudigste optie is een rechte trap met één vlucht tussen twee muren. In dit geval zijn de einddelen van de trap als zodanig afwezig en worden de bekistingselementen rechtstreeks aan de muren bevestigd.
Het is moeilijker om een marcheertrap te bouwen met ondersteuning op slechts één muur. Om het vrije uiteinde van een dergelijke ladder te rangschikken, wordt een zijdeel toegevoegd aan het bekistingsontwerp.
Er zijn marcherende trappen zonder steunen op de muren, dat wil zeggen dat ze slechts op twee punten vertrouwen: de bovenste en onderste verdiepingen. Om zo'n ladder te bouwen, is het noodzakelijk om de bekisting met twee zijdelen te monteren.
Ondanks de eenvoud van het apparaat, is het niet altijd mogelijk om een enkele trap van de gewenste hoogte in een gewoon huis te bouwen. Er is eerder niet genoeg ruimte om het te installeren. Vervolgens wordt een trap met twee verdiepingen gebouwd, waarvan de marsen zich in een noodzakelijke hoek (traditioneel 90 °) bevinden. Dergelijke constructies worden geleverd met intermarching platforms of loopstappen.
De meest decoratieve (maar ook moeilijk uit te voeren!) Onder de monolithische trappen zijn schroefconstructies. De moeilijkheid ligt bij de vervaardiging van onregelmatige bekisting, die een gebogen trap kan vormen. Voor dergelijke bekistingen worden veel stuk gemaakte gebogen en gebogen planken gebruikt. Het is ook een moeizame aangelegenheid om een onregelmatig gevormd raamwerk te breien.
Wenteltrappen kunnen op één muur rusten of zich op afstand van de muren bevinden, dat wil zeggen twee eigen zijvlakken hebben.
Dus voor een thuisvakman die geen gebruik wil maken van de diensten van professionals, is het beter om de voorkeur te geven aan een rechte trap met één vlucht voor de bouw.
Stage 2. Ontwerpberekening
Voordat u met de bouw van de trap begint, is het noodzakelijk om een voorlopige berekening van al zijn elementen uit te voeren. En om een tekening te ontwikkelen die de afmetingen van de constructie, het aantal treden, hun breedte en hoogte aangeeft.
Hefhoek
Het eerste belangrijke kenmerk is de hellingshoek (tilt), die de hoogte en lengte van de trap bepaalt. Op dezelfde hoogte zal een trap met een hellingshoek van 25 ° altijd langer zijn dan een trap met een hoek van 35 ° of 45 °.Zo vormt een trap met een hoek van 25 ° en een hoogte van 3 m een projectie van een overspanning van 6,4 m. Een trap van dezelfde hoogte met een hoek van 35 ° - een projectie van een overspanning van 4,3 m. Een trap met een hoek van 45 ° - een projectie van een overspanning van 3 m.
Met andere woorden, om een trap te bouwen met een vluchthoek van 25 °, is er 2,35 keer meer materiaal nodig dan bij het bouwen van een trap met een hoek van 45 ° (met dezelfde hoogte van beide constructies).
Stap maten
Nadat u de hoogte en hoek van de trap hebt gekozen, is het noodzakelijk om de structuur in stappen te breken. Optimale maten: opstaphoogte - 16-20 cm, breedte - 27-30 cm.
Als je stappen van meer dan 22 cm maakt, zal het moeilijk zijn om ze te beklimmen, vooral voor oudere mensen. Mensen die gewend zijn aan de traditionele stap van de trap, zullen struikelen zonder de zool van de schoen naar de volgende stap te brengen tijdens het klimmen. Tijdens de afdaling is een val mogelijk. Te lage stappen (minder dan 15-14 cm) zijn ook onhandig. Volgens hen zal een volwassene 'gehakt' worden. Hoewel ze voor oudere mensen veiliger zijn. Ze zijn geschikt voor kinderen.
Wat betreft de breedte van de trede, het is onredelijk om ze minder dan 25 cm te maken. De voet glijdt weg wanneer u op het loopvlak stapt. De breedte van de stap groter dan 31-32 cm zorgt ervoor dat een persoon de stap verlengt om naar de volgende stap te gaan.
Bij het kiezen van de afmetingen van een opstap kunt u gebruik maken van de formule: 2H + L = 60-64 cm In dit geval is H de hoogte van de opstap (stootbord), L is de breedte van de opstap (loopvlak). Bovenstaande aantallen optimale maten passen bijvoorbeeld perfect in de berekeningen: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.
Breedte ladder
De breedte van de trap hangt meestal af van de afstand tussen de muren waar deze moet worden betreden of van de beschikbaarheid van vrije ruimte. Het is onwenselijk om een breedte van minder dan 80 cm te kiezen, dit is een te smalle trap, klimmen (naar beneden gaan) waar iemand zich door een tunnel zal voelen lopen. Daarnaast is het lastig (of onmogelijk) om meubels langs zo'n trap te dragen. De optimale breedte is meer dan 0,9 m.
De berekeningen van de trapconstructie zijn gedetailleerd in de video:
Fase # 3. Bekisting montage
Na alle berekeningen is het tijd om de toekomstige contouren van de trap te maken. Dat wil zeggen, om de bekisting te bouwen, waarin in de toekomst beton wordt gestort.
Bekistingsmontage is de moeilijkste fase bij het bouwen van trappen. Het vereist nauwgezet, nauwkeurig werk met een nauwkeurige uitlijning van alle vooraf berekende afmetingen van de constructie. Elk toezicht in dit stadium kan leiden tot het falen van het hele bouwproject (de vorm van de constructie, de afmetingen worden geschonden, het oppervlak zal onhandig zijn voor latere afwerking).
Voor de constructie van bekisting heb je nodig:
- waterdicht multiplex (dikte 12-18 mm) of randplaat (dikte niet minder dan 30 mm) - voor het onderste deel van de bekisting (onderkant), flenzen en stootborden;
- waterdicht multiplex (dikte 6,5-9 mm) - voor gebogen secties (indien nodig);
- planken (dikte 50 mm, breedte 150-170 mm) of steunbalken 100x100 mm - voor steunen;
- staven 100x100 mm - om multiplexplaten of planken met elkaar te verbinden;
- metalen hoeken, houtschroeven (3,5 mm) - voor montage.
Houten bekistingselementen die in contact komen met beton moeten absoluut glad zijn. Dan blijkt het betonoppervlak na uitharding glad te zijn, praktisch geen afwerking nodig. Daarom moeten de zijkanten van de planken, die gepland zijn om aan de binnenkant van de bekisting te worden geplaatst, eerst worden geschuurd. Als glad multiplex wordt gebruikt, zijn er geen voorbereidende nivelleerstappen nodig.
De bekistingsmontage wordt als volgt uitgevoerd:
1. Leg het onderste deel van de bekisting bloot, waarop de hele massa beton wordt vastgehouden. Om dit te doen, kunt u de dimensionale platen multiplex of planken gebruiken. Ze worden stevig aan elkaar bevestigd met behulp van staven die aan de buitenkant van de bekisting zijn bevestigd (kant-en-klare houten panelen kunnen worden gebruikt). Vanaf de onderkant wordt het onderste deel van de bekisting ondersteund door planken of steunbalken. De stap van de steunen moet samenvallen met de stap van de stappen.
De bekistingselementen worden meestal bevestigd met zelftappende schroeven in plaats van spijkers. Feit is dat nadat het beton is uitgehard, de bekisting moet worden verwijderd, wat gemakkelijk te doen is door de schroeven los te draaien. Het is moeilijker om de nagels te verwijderen, dus proberen ze ze niet te gebruiken voor bekisting.
2. De zijranden van de trap worden begrensd door flenzen - multiplex of kantkarton. Flenzen worden ook van buitenaf versterkt met planken (staven), omdat het op zichzelf niet bestand is tegen de druk van beton. De planken zijn stevig op de flenzen bevestigd, vooral als ze onder een hoek staan. In dit stadium wordt meestal structurele wapening uitgevoerd (zie stap # 4).
3. Installeer planken (triplex) van risers en bevestig ze aan de flenzen (of aan de muur) met metalen hoeken.
4. Alle voegen van bekistingselementen (multiplex, planken) zijn bekleed met cementzandmortel of geëgaliseerd met een haakse slijper, een vlak. Een dergelijke uitlijning van de wanden van de bekisting zorgt ervoor dat aan het einde van het werk een glad, gelijkmatig oppervlak van de betonnen trap kan worden verkregen. Dit zal het verdere werk van de afwerkers vergemakkelijken, dat wil zeggen dat het mogelijk zal zijn om te gipsen en slijpwerk uit te voeren op een reeds afgewerkte betonconstructie tot een minimum.
Fase # 4. Breien en installeren van wapeningsnet of frame
Als de trap klein is, kunt u voor wapening een raster gebruiken dat is verbonden met wapening met een diameter van 10-12 mm. Wapeningsstaven worden in stappen van 15 en 20 cm geplaatst om een gaas te vormen met een cel van 15 x 20 cm De staven worden met elkaar verbonden door middel van draad.
Gebruik voor een grote trap een versterkende kooi. Het bestaat uit twee of meer roosters die met elkaar zijn verbonden door verticale staven. Laat tussen de roosters een afstand van 2-3 cm.
De wapeningskooi (gaas) is een soort "skelet" van de constructie, het houdt een bevroren betonmassa vast. Daarom zijn de horizontale staven van het frame (gaas) in de muur bevestigd voor een betrouwbare verbinding met de toekomstige betonnen trap. Hiervoor worden gaten met de vereiste diameter in de muur geboord en worden pennen in de hamer gedreven.
Het frame of gaas wordt op het onderste deel van de bekisting gelegd op een afstand van 2-3 cm van de onderkant. Om de wapening te verhogen, kunt u stenen, stenen of speciale plastic steunklemmen gebruiken.
Fase # 5. Beton gieten
Gebruik voor trappen betonkwaliteit niet lager dan M200 (klasse - niet lager dan B15). Het wordt op zichzelf gekneed met een betonmixer of besteld bij RBU.
Een zeer belangrijke regel: beton voor de trap moet steenslag bevatten met een afmeting van minimaal 10-20 mm. Grote steenslag draagt bij aan het vasthouden van beton in de trapruimte. Een kleiner aggregaat daarentegen zal het beton verplaatsbaar en vervormbaar maken, wat zal leiden tot lekkage uit de bekisting van de treden.
Het vullen gebeurt als volgt:
1. Begin met gieten vanaf de onderste treden. Eerst worden 2-3 lagere treden met beton gestort.
2. Tampbeton. Rammen helpt de dichtheid en sterkte van de compositie te verhogen, omdat het luchtbellen uit de dikte verwijdert. De gemakkelijkste manier om te stampen: na het storten van beton de wapening op verschillende plaatsen doorboren. Deze methode is echter niet erg betrouwbaar. Er moet aan worden herinnerd dat 1% onderconsolidatie van zwaar beton leidt tot een afname van de sterkte met 5-7%! Daarom geven professionals de voorkeur aan het aanstampen van beton, niet met wapening, maar met een speciaal mechanisme - een bouwvibrator.
Bij elke vorm van aanstampen wordt een deel van het beton door de bekisting geperst. Het geperste beton wordt naar boven of naar beneden geworpen (tot waar er onvoldoende mengsel is).
3. De treden krijgen de uiteindelijke vorm en worden gladgestreken met een troffel (troffel).
4. Vul op dezelfde manier alle bovenliggende stappen.
5. Het gestorte beton is bedekt met een film om voortijdige stolling en barsten te voorkomen. In plaats van de film kunt u een andere methode gebruiken: periodiek het nog niet uitgeharde beton bevochtigen door het met water te besproeien.
Fase # 6. Bekisting verwijderen
De bekisting wordt voorzichtig in verschillende fasen verwijderd. Aanvankelijk, na een paar dagen (5-7 dagen), wanneer de betonmassa uithardt, wordt de bekisting van de treden verwijderd en wordt het geflensd. Je moet voorzichtig handelen. Als het beton nog nat is, is het in ieder geval onmogelijk om de bekisting te verwijderen. Anders wordt het oppervlak van de trap beschadigd (scheuren, spaanvorming).
De treden en uiteinden van de trappen die van bekisting zijn bevrijd, worden geëgaliseerd met slijpmachines. Het is het handigst om een gewone slijpmachine met een cirkel op beton te gebruiken, waardoor het oppervlak van de trap glad en gelijkmatig wordt.
Pas na 21-28 dagen (afhankelijk van het weer en de mate van verharding van beton), kunnen bevestigingsplaten en het onderste deel van de bekisting worden verwijderd. Dit is een heel cruciaal moment. Als u de steun te vroeg verwijdert, bestaat de mogelijkheid van instorting en vernietiging van de hele betonconstructie.
Nadat de bekisting volledig is verwijderd, wordt het onderste deel van de trap door de slijpmachines geschuurd.
Fase # 7. Finish afwerking
Voor betonnen trappen zijn er veel verschillende afwerkingen:
- tegel;
- laminaat;
- hout;
- porseleinen tegel;
- acryl steen;
- tapijt.
Al deze materialen moeten echter volgens technologie op een vlakke ondergrond worden gelegd. Na het verwijderen van de bekisting op de betonnen trap (vooral op het oppervlak van de treden), kunnen kleine onregelmatigheden worden waargenomen: terpen, kuilen, spaanders. Daarom worden alle oppervlakken, voordat de afwerklaag op de trap wordt gelegd, geschuurd en gepleisterd.
Het afwerken van de einddelen van de structuur bestaat meestal uit pleisterwerk en coating met verf. Vervolgens worden de trappen al afgewerkt met een van de bovengenoemde vloermaterialen.
Vadim 
Vadim
10 opmerkingen