Monolithische Betontreppe zum Selbermachen: Schritt für Schritt
Monolithische Betontreppe - die langlebigste und langlebigste. Daher ist es das, was am häufigsten in Beton- oder Backsteinhäusern mit mehreren Stockwerken vorhanden ist. Die Lebensdauer einer solchen Betonkonstruktion ohne Reparatur wird auf Jahrzehnte geschätzt. Rechtzeitige Reparaturen können es fast ewig machen. Gleichzeitig ist es trotz der Monumentalität überhaupt nicht schwierig, selbst eine Betontreppe zu bauen. Betrachten Sie alle Schritte, die erforderlich sind, um schrittweise eine monolithische Betontreppe zu bauen.
Wenn Sie keine Zeit zum Lesen haben, können Sie sich anhand der Video-Handlung über alle Phasen des Baus einer Betontreppe informieren:
Wenn Sie mehr verstehen möchten, lesen Sie weiter.
Inhalt
Bühne 1. Auswahl eines Leitertyps
Zuerst müssen Sie die Form und Art der Konstruktion der Treppe auswählen. Alle monolithischen Betontreppen können konstruktionsbedingt in gerade (einmarschig und zweimarschig) und spiralförmig (spiralförmig) unterteilt werden.
Die einfachste Option ist eine gerade, einstufige Treppe, die zwischen zwei Wänden eingeschrieben ist. In diesem Fall fehlen die Endteile der Treppe als solche und die Schalungselemente sind direkt an den Wänden angebracht.
Es ist schwieriger, eine Marschtreppe mit Unterstützung an nur einer Wand zu bauen. Um das freie Ende einer solchen Leiter anzuordnen, wird dem Schalungsdesign ein Seitenteil hinzugefügt.
Es gibt Marschtreppen ohne Stützen an den Wänden, das heißt, sie stützen sich nur auf zwei Punkte - die obere und die untere Etage. Um eine solche Leiter zu bauen, muss die Schalung mit zwei Seitenteilen zusammengebaut werden.
Trotz der Einfachheit des Geräts ist es nicht immer möglich, in einem gewöhnlichen Haus eine einmarschige Treppe mit der gewünschten Höhe zu bauen. Vielmehr ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden, um es zu installieren. Dann wird eine zweistufige Treppe gebaut, deren Märsche sich im erforderlichen Winkel befinden (traditionell 90 °). Solche Konstruktionen kommen mit zwischenmarschierenden Plattformen oder Laufstufen.
Am dekorativsten (aber auch schwierig durchzuführen!) Unter den monolithischen Treppen befinden sich jedoch Schraubenstrukturen. Die Schwierigkeit liegt in der Herstellung unregelmäßiger Schalungen, die eine geschwungene Treppe bilden können. Für eine solche Schalung werden viele stückweise gebogene und gebogene Bretter verwendet. Es ist auch eine mühsame Angelegenheit, ein unregelmäßig geformtes Gerüst zu stricken.
Wendeltreppen können sich an eine Wand lehnen oder in einem Abstand von den Wänden angeordnet sein, dh zwei eigene Seitenflächen haben.
Für einen Heimwerker, der nicht die Dienste von Fachleuten in Anspruch nehmen möchte, ist es daher besser, eine gerade, einstufige Treppe für den Bau zu bevorzugen.
Stufe 2. Entwurfsberechnung
Vor Beginn des Treppenbaus muss eine vorläufige Berechnung aller Elemente durchgeführt werden. Und um eine Zeichnung zu entwickeln, die die Abmessungen der Struktur, die Anzahl der Schritte, ihre Breite und Höhe angibt.
Hubwinkel
Das erste wichtige Merkmal ist der Höhenwinkel (Neigung), der die Höhe und Länge der Treppe bestimmt. Bei gleicher Höhe ist eine Treppe mit einem Höhenwinkel von 25 ° immer länger als eine Treppe mit einem Winkel von 35 ° oder 45 °.Beispielsweise bildet eine Treppe mit einem Winkel von 25 ° und einer Höhe von 3 m eine Projektion mit einer Spannweite von 6,4 m. Eine Treppe mit derselben Höhe mit einem Winkel von 35 ° - eine Projektion mit einer Spannweite von 4,3 m. Eine Treppe mit einem Winkel von 45 ° - eine Projektion mit einer Spannweite von 3 m.
Mit anderen Worten, um eine Treppe mit einem Flugwinkel von 25 ° zu bauen, müssen 2,35-mal mehr Materialien aufgewendet werden als beim Bau einer Treppe mit einem Winkel von 45 ° (bei gleicher Höhe beider Strukturen).
Schrittgrößen
Nachdem Sie die Höhe und den Winkel der Treppe gewählt haben, müssen Sie die Struktur in Stufen aufteilen. Optimale Größen: Stufenhöhe - 16-20 cm, Breite - 27-30 cm.
Wenn Sie Stufen über 22 cm machen, ist es schwierig, sie zu besteigen, insbesondere für ältere Menschen. Menschen, die an den traditionellen Schritt gewöhnt sind, stolpern, ohne die Schuhsohle beim Klettern zum nächsten Schritt zu bringen. Während des Abstiegs ist ein Sturz möglich. Zu niedrige Stufen (unter 15-14 cm) sind ebenfalls unpraktisch. Ihnen zufolge wird ein Erwachsener "zerkleinern". Obwohl für ältere Menschen sind sie sicherer. Sie sind für Kinder geeignet.
Die Breite der Stufe ist nicht angemessen, wenn sie weniger als 25 cm beträgt. Der Fuß rutscht ab, wenn Sie auf die Lauffläche treten. Die Breite der Stufe größer als 31-32 cm führt dazu, dass eine Person die Stufe verlängert, um zur nächsten Stufe zu gelangen.
Bei der Auswahl der Größe einer Stufe können Sie die Formel verwenden: 2H + L = 60-64 cm. In diesem Fall ist H die Höhe der Stufe (Steigleitung), L die Breite der Stufe (Lauffläche). Zum Beispiel passen die obigen Zahlen optimaler Größen perfekt in die Berechnungen: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.
Leiterbreite
Die Breite der Treppe hängt normalerweise entweder vom Abstand zwischen den Wänden ab, an denen sie betreten werden muss, oder von der Verfügbarkeit von freiem Platz. Es ist unerwünscht, eine Breite von weniger als 80 cm zu wählen. Dies ist eine zu schmale Treppe, die eine Treppe hinaufsteigt, durch die sich eine Person durch einen Tunnel laufen fühlt. Darüber hinaus ist es unpraktisch (oder unmöglich), Möbel entlang einer solchen Treppe zu tragen. Die optimale Breite beträgt mehr als 0,9 m.
Die Berechnungen des Treppenaufbaus sind im Video detailliert dargestellt:
Stufe 3. Schalungsmontage
Nach all den Berechnungen ist es Zeit, die zukünftigen Umrisse der Treppe zu erstellen. Das heißt, die Schalung zu bauen, in die in Zukunft Beton gegossen wird.
Die Schalungsmontage ist die schwierigste Phase beim Bau von Treppen. Es erfordert sorgfältige, genaue Arbeit mit genauer Ausrichtung aller vorberechneten Abmessungen der Struktur. Jedes Versehen in dieser Phase kann zum Scheitern des gesamten Bauprojekts führen (die Form der Struktur, ihre Abmessungen werden verletzt, die Oberfläche wird für die spätere Fertigstellung unbequem sein).
Für den Schalungsbau benötigen Sie:
- wasserdichtes Sperrholz (Dicke 12-18 mm) oder kantige Platte (Dicke mindestens 30 mm) - für den unteren Teil der Schalung (unten), Flansche und Steigleitungen;
- wasserdichtes Sperrholz (Dicke 6,5-9 mm) - für gekrümmte Abschnitte (falls erforderlich);
- Bretter (Dicke 50 mm, Breite 150-170 mm) oder Stützstangen 100x100 mm - für Stützen;
- Stangen 100x100 mm - zum Verbinden von Sperrholzplatten oder -brettern miteinander;
- Metallecken, Holzschrauben (3,5 mm) - zur Montage.
Holzschalungselemente, die mit Beton in Kontakt kommen, müssen absolut glatt sein. Dann wird die Betonoberfläche nach dem Aushärten glatt und erfordert praktisch keine Nachbearbeitung. Daher müssen zuerst die Seiten der Bretter geschliffen werden, die auf der Innenseite der Schalung platziert werden sollen. Wenn glattes Sperrholz verwendet wird, sind keine vorbereitenden Nivellierungsschritte erforderlich.
Die Schalungsmontage erfolgt wie folgt:
1. Legen Sie den unteren Teil der Schalung frei, auf dem die gesamte Betonmasse gehalten wird. Dazu können Sie die Maßplatten aus Sperrholz oder Platten verwenden. Sie werden mit Hilfe von Stangen, die an der Außenseite der Schalung befestigt sind, fest miteinander verbunden (es können vorgefertigte Holzpaneele verwendet werden). Von unten wird der untere Teil der Schalung von Brettern oder Stützstangen getragen. Die Stufe der Stützen sollte mit der Stufe der Stufen übereinstimmen.
Die Schalungselemente werden normalerweise mit selbstschneidenden Schrauben anstelle von Nägeln befestigt. Tatsache ist, dass nach dem Aushärten des Betons die Schalung entfernt werden muss, was durch Lösen der Schrauben leicht möglich ist. Es ist schwieriger, die Nägel herauszunehmen, deshalb versuchen sie, sie nicht für Schalungen zu verwenden.
2. Die Seitenkanten der Treppe werden durch Flansch begrenzt - Sperrholz oder Kantenbrett. Das Bördeln wird auch von außen mit Dielen (Stangen) verstärkt, da es dem Druck von Beton selbst nicht standhalten kann. Die Bretter sind fest am Bördel befestigt, insbesondere wenn sie abgewinkelt waren. In diesem Stadium wird normalerweise eine strukturelle Verstärkung durchgeführt (siehe Schritt 4).
3. Installieren Sie Bretter (Sperrholz) von Steigleitungen und befestigen Sie diese mit Metallecken am Bördel (oder an der Wand).
4. Alle Fugen von Schalungselementen (Sperrholz, Bretter) sind mit Zementsandmörtel beschichtet oder mit einem Winkelschleifer, einer Ebene, eingeebnet. Eine solche Ausrichtung der Wände der Schalung ermöglicht es am Ende der Arbeit, eine glatte, gleichmäßige Oberfläche der Betontreppe zu erhalten. Dies erleichtert die weitere Arbeit der Finisher, dh es wird möglich sein, eine bereits fertiggestellte Betonkonstruktion auf ein Minimum zu verputzen und Schleifarbeiten durchzuführen.
Stufe 4. Stricken und Verlegen von Verstärkungsgitter oder -rahmen
Wenn die Treppe klein ist, können Sie zur Verstärkung ein Gitter verwenden, das aus einer Bewehrung mit einem Durchmesser von 10-12 mm verbunden ist. Die Verstärkungsstäbe sind in Schritten von 15 und 20 cm angeordnet, um ein Netz mit einer Zelle von 15 × 20 cm zu bilden. Die Stäbe werden unter Verwendung von Draht miteinander verbunden.
Verwenden Sie für eine große Treppe einen Verstärkungskäfig. Es besteht aus zwei oder mehr Gittern, die durch vertikale Stangen miteinander verbunden sind. Lassen Sie zwischen den Gittern einen Abstand von 2-3 cm.
Der Bewehrungskäfig (Mesh) ist eine Art "Skelett" der Struktur, er hält eine gefrorene Betonmasse. Daher sind die horizontalen Stangen des Rahmens (Maschen) für eine zuverlässige Verbindung mit der zukünftigen Betontreppe in der Wand befestigt. Dazu werden Löcher mit dem erforderlichen Durchmesser in die Wand gebohrt und Stifte in den Hammer eingetrieben.
Der Rahmen oder das Netz wird in einem Abstand von 2-3 cm vom Boden auf den unteren Teil der Schalung gelegt. Zum Anheben der Bewehrung können Sie Steine, Ziegel oder spezielle Kunststoffstützen verwenden.
Stufe 5. Gießen von Beton
Verwenden Sie für Treppen eine Betonqualität von nicht weniger als M200 (Klasse - nicht weniger als B15). Es wird entweder einzeln mit einem Betonmischer geknetet oder bei der RBU bestellt.
Eine sehr wichtige Regel: Beton für die Treppe sollte Schotter mit einer Größe von mindestens 10-20 mm enthalten. Große Schotter tragen dazu bei, dass Beton im Stufenraum zurückgehalten wird. Im Gegensatz dazu macht ein kleineres Aggregat den Beton beweglich und formbar, was dazu führt, dass er aus der Schalung der Stufen austritt.
Das Befüllen erfolgt wie folgt:
1. Gießen Sie von den unteren Stufen aus. Zunächst werden 2-3 untere Stufen mit Beton gegossen.
2. Beton stopfen. Das Rammen erhöht die Dichte und Festigkeit der Zusammensetzung, da es Lufteinschlüsse aus ihrer Dicke entfernt. Der einfachste Weg, um zu manipulieren: Nach dem Gießen von Beton die Bewehrung an mehreren Stellen durchstechen. Diese Methode ist jedoch nicht sehr zuverlässig. Es ist zu beachten, dass eine 1% ige Unterverfestigung von schwerem Beton zu einer Verringerung seiner Festigkeit um 5-7% führt! Daher bevorzugen Profis das Stampfen von Beton nicht mit Bewehrung, sondern mit einem speziellen Mechanismus - einem Konstruktionsvibrator.
Bei jeder Art von Stampfen wird ein Teil des Betons durch die Schalung herausgedrückt. Der gepresste Beton wird nach oben oder unten geworfen (bis zu einer unzureichenden Menge der Mischung).
3. Die Stufen erhalten die endgültige Form und werden mit einer Kelle (Kelle) geglättet.
4. Füllen Sie auf die gleiche Weise alle darüber liegenden Schritte aus.
5. Der gegossene Beton ist mit einer Folie bedeckt, um vorzeitiges Erstarren und Reißen zu verhindern. Anstelle der Folie können Sie auch eine andere Methode anwenden: Befeuchten Sie den noch nicht ausgehärteten Beton regelmäßig, indem Sie ihn mit Wasser besprühen.
Stufe 6. Schalungsentfernung
Die Schalung wird in mehreren Schritten vorsichtig entfernt. Nach einigen Tagen (5-7 Tage), wenn die Betonmasse aushärtet, wird die Schalung zunächst von den Stufen entfernt und angeflanscht. Sie müssen vorsichtig handeln. Wenn der Beton noch nass ist, kann die Schalung ohnehin nicht entfernt werden. Andernfalls wird die Oberfläche der Treppe beschädigt (Risse, Spanbildung).
Die Stufen und Enden der von der Schalung befreiten Treppen werden mit Schleifern geebnet. Es ist am bequemsten, eine gewöhnliche Schleifmaschine mit einem Kreis auf Beton zu verwenden, wodurch die Oberfläche der Treppe glatt und gleichmäßig wird.
Erst nach 21-28 Tagen (abhängig vom Wetter und der Aushärtungsrate des Betons) können die Haltebretter und der untere Teil der Schalung entfernt werden. Dies ist ein sehr entscheidender Moment. Wenn Sie die Stütze zu früh entfernen, besteht die Möglichkeit eines Zusammenbruchs und einer Zerstörung der gesamten Betonkonstruktion.
Nach dem vollständigen Entfernen der Schalung wird der untere Teil der Treppe von den Schleifern geschliffen.
Stufe 7. Fertig stellen
Für Betontreppen gibt es viele verschiedene Oberflächen:
- Fliese;
- laminieren;
- Holz;
- Porzellan Fliese;
- Acrylstein;
- Teppich.
Alle diese Materialien sollten jedoch je nach Technologie auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Nach dem Entfernen der Schalung auf der Betontreppe (insbesondere auf der Oberfläche der Stufen) können geringfügige Unregelmäßigkeiten festgestellt werden: Hügel, Gruben, Späne. Daher werden vor dem Verlegen der Deckbeschichtung auf der Treppe alle Oberflächen geschliffen und verputzt.
Das Fertigstellen der Endteile der Struktur besteht normalerweise aus Verputzen und Beschichten mit Farbe. Als nächstes werden die Schritte bereits mit einem der oben genannten Bodenmaterialien abgeschlossen.
Vadim 
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