Vorbereiten eines Holzbodens zum Verlegen von Fliesen - 3 verschiedene Arbeitsweisen

Das Verlegen von Keramikfliesen sollte nur auf einer festen, ebenen und nicht verformbaren Basis erfolgen. Holzböden, auch von höchster Qualität, erfüllen diese Eigenschaften nicht. Vielmehr ist es möglich, die Fliese auf Holzbrettern zu befestigen, außerdem hält sie am vorgesehenen Ort sogar einige Zeit. Aufgrund der Beweglichkeit der Bretter reißt der Zementestrich (oder Kleber) jedoch sehr bald und die Fliese fällt ab. Selbst wenn Sie es nicht erwarten können, die verhasste Reparatur im Badezimmer abzuschließen und die Fliesen schnell auf die Holzböden zu legen, empfehlen wir Ihnen daher nicht, dies mit der oben genannten Technologie zu tun. Das Wiederherstellen dauert länger. Die Situation kann durch die Tatsache kompliziert werden, dass Holzbretter, die fest unter der Zementoberfläche des Estrichs oder Klebers verborgen sind, leicht verrotten können und Sie dann auch den rauen Boden wechseln müssen.

Fliesen auf einen Holzboden zu legen ist echt!

Wir schließen daraus: Um die Fliesen auf den Holzboden zu legen, müssen Sie ihre Eigenschaften ändern. Ein solcher Trick ist leicht zu bewerkstelligen, indem auf einem Holzboden eine weitere starke und starre Basis geschaffen wird, auf die die Fliesen gelegt werden. Lassen Sie uns die Technologie für die Durchführung dieser Veranstaltung genauer betrachten.

Vorbereitungsphase - Austausch alter Bretter

Zunächst muss der Zustand des Holzbodens beurteilt und bei festgestellten Mängeln beseitigt werden. Wenn sich die Bretter beim Gehen nicht verbiegen und knarren, kann alles so belassen werden, wie es ist. Andernfalls müssen die Böden aussortiert werden.

Vor dem Verlegen von Fliesen müssen faule und faule Bretter entfernt werden

Reißen Sie dazu das Brett ab und überprüfen Sie mit einer Wasserwaage die horizontale Verzögerung. Es stellt sich oft heraus, dass sie nicht entsprechend der Ebene angeordnet sind und ausgerichtet werden müssen. Wenn es nicht möglich ist, aus dem allgemeinen Niveau ausgebrochene Verzögerungen abzusenken oder anzuheben, sollten zusätzliche Bretter darauf genäht werden, um die erforderliche Höhe zu erreichen. Es ist unbedingt erforderlich, die Stämme vor Fäulnis zu schützen, daher behandeln wir sie mit einer schützenden antimykotischen Imprägnierung.

Zwischen die Stämme gießen wir Blähton, der zusätzlich die „Unflexibilität“ des Holzbodens verstärkt und auch Wärme- und Schalldämmungszwecken dient.

Danach legen wir die entfernten Bretter auf die vorbereiteten Protokolle. Wenn einige Dielen verrotten oder zusammenfallen, ersetzen Sie sie durch neue. Anstelle von Brettern dürfen dicke feuchtigkeitsbeständige Sperrholzplatten mit einer Dicke von mindestens 12 mm verwendet werden - sie sind dicht genug, um sich nicht zu verbiegen und der erforderlichen Belastung standzuhalten.

Dickes Sperrholz kann die Unterbodenbretter ersetzen

Wir legen Bretter oder Sperrholzplatten nicht durchgehend auf die Stämme, sondern mit einem kleinen Spalt (3-5 mm sind ausreichend). Dies ist für die Belüftung des Holzbodens erforderlich. Anstelle von Lücken können Sie Löcher in die Holzbasis bohren - der Effekt ist der gleiche. Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit vom Beton-, Erd- oder Holzboden auf den Untergrund gelangt, bedecken wir die rauen Bretter mit Polyethylen, Pergament, Bitumenpapier oder einer anderen wasserfesten Beschichtung. Eine bequemere Art des Abdichtungsschutzes besteht darin, einen speziellen Mastix oder Mörtel, beispielsweise Polyfluid, auf den Dielenboden aufzutragen.

Flüssigglasbeschichtung für Sperrholzsubstrate

Um diese Methode anzuwenden, verlegen wir auf dem rauen Boden Sperrholz- oder Spanplatten, die mit einer Schutzimprägnierung behandelt wurden. Mit einem breiten Pinsel tragen wir eine Schicht Latex auf die Oberfläche auf, auf die wir sofort das Maskierungsnetz legen. Nach dem Trocknen des Latex wird das Netz mit wenigen Schrauben sicher an der Basis befestigt.

Sperrholz gleicht Holzböden aus und stärkt sie

Als nächstes tragen wir eine Lösung aus flüssigem Glas, grobem Sand und Wasser (Verhältnis 2: 2: 1) auf die resultierende Oberfläche auf. Wir warten, bis die Komposition getrocknet ist, grundieren sie und legen die Fliesen.

Fliesenboden - verstärkter Zementestrich

Fliesen werden traditionell an einem Zementestrich befestigt. Nun, wir werden diese Idee verwenden und den Estrich nur nicht gewöhnlich, sondern verstärkt machen - also wird er stärker. Also legen wir auf den Dielenboden, auf die Abdichtung, ein Metallgitter aus dünnem Draht.

Die traditionelle Basis für Keramikfliesen - Zementestrich - kann sogar auf einem Holzboden hergestellt werden

Dann stellen wir die Leuchttürme auf und füllen den Zementestrich mit einer Dicke von 3-5 mm. Für diese Zwecke ist es bequemer, eine selbstnivellierende Mischung für Fußböden zu verwenden. In diesem Fall sind keine Ebene und Leuchttürme erforderlich. Zementestrich ist gut für alle, aber er macht die Böden erheblich schwerer, was für Häuser mit Holzböden unerwünscht ist.

Die Fliese wird mit einem beliebigen Fliesenkleber auf einen Zementestrich gelegt

"Trockenestrich" - die Verwendung von Blättern GVL oder TsSP

Es ist viel einfacher, mit der „Trockenestrich“ -Technologie eine Basis für Fliesen zu schaffen. In diesem Fall legen wir auf eine wasserdichte Beschichtung eines Holzbodens Gipsfaserplatten mit einer Dicke von 20 mm (GVL), die aus gepressten Gips- und Zellulosefasern bestehen. Dieses Material ist viel fester und plastischer als die üblichen Trockenbauwände, sodass es nicht nur zum Abdecken von Wänden, sondern auch für Fußböden verwendet werden kann. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sollte GVL - feuchtigkeitsbeständige Gipsplatten bevorzugt werden. Als Alternative zu GVL kann man auch DSP - zementgebundene Spanplatten mit einer Dicke von 10 - 15 mm in Betracht ziehen.

GVL unterscheiden sich in besonderer Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Haltbarkeit

Die Blätter des ausgewählten Materials werden mit selbstschneidenden Schrauben in einem Schachbrettmuster auf einem Holzsockel befestigt, dh die Verbindungen zwischen den Blättern der vorherigen Reihe sollten nicht mit den Verbindungen in der nächsten Reihe übereinstimmen. Gleichzeitig achten wir darauf, dass sich diese Fugen nicht über den Schlitzen des Holzbodens befinden. Es ist ratsam, die Nähte zwischen den Platten mit elastischem Polyurethan-Mastix (für DSP) oder mit Spezialkleber (für GVL) zu füllen. Zwischen der Wand und dem „trockenen Estrich“ bleiben in der Regel Lücken. Wir füllen sie mit Montageschaum.

Verwenden Sie beim Verlegen von Fliesen auf GVL einen speziellen Kleber, der für Trockenbau geeignet ist

Die letzte Phase der Arbeit an der Vorrichtung der Basis für die Fliese ist das Aufbringen von Grundierungen mit tiefer Penetration auf GVL- oder TsSP-Platten. Voila! Jetzt können Sie mit dem Verlegen von Fliesen beginnen.

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