Revner i trægulvet: reparationsarbejde + gennemgang af sammensætningen til tætningen

Et miljøvenligt, varmt gulv lavet af rent træ var og forbliver altid uden for enhver mode eller tendens. Alt i det er godt - og design, komfort og praktisk. Men der er et “men” - kløften. Deres uddannelse er måske den største ulempe ved ethvert trægulv. For det første generer revnerne i gulvet mange mennesker, fordi kulde går igennem dem. Dette er uundgåeligt, hvis fundamentet under gulvet ventileres gennem udvendig luft - det er gennem dem, at frostig luft kommer ind, som blot trækkes ind i rummet. Revnerne i trægulvet er stadig dårlige, fordi de tilstopper alt, hvad der er muligt - snavs, støv, organisk stof. Dette giver ikke kun overfladen et uæstetisk udseende, men viser sig også at være skadeligt for selve brædderne - de kan begynde at rådne.

Men problemet er helt opløseligt - vælg bare den metode eller metode, der vil være lettere for dig at anvende.

Find ud af årsagerne, og løs problemet

Men først ser vi efter kilden til revner, hvorfra vi vil afvise.

Årsag nummer 1. Trækrympning

Det er tydeligt, at enhver træplade tørrer ud over tid - og dette er den første og mest almindelige årsag til revner. I dette tilfælde er det bedre at købe tavler, der behandles på fabrikken ved "vakuumtørring" -metoden, når den intracellulære fugtighed fjernes fuldstændigt, og derefter følger imprægnering. Med sådant materiale er der ingen grund til at bekymre sig om svind.

Men et almindeligt trægulv tørrer fra tre til seks år. Og fyrretræet er det mest problematiske i denne henseende - det er nødvendigt at skifte det tre gange på tre år, og først derefter får du et normalt gulv, som du kan cykle. Derfor er sortering af gulvet, hvis gulvbrættet stadig er i god stand og faktisk tørrer. Du vil blive overrasket, men efter krympet kan du pludselig have et par ekstra tavler!

Noget lignende sker, når man arbejder med Euroboards. Og dette er, når du forudgående akklimatiserer brædderne selv, og der burde ikke have været nogen problemer, men ligeledes, selv med krafttryk, forbliver der op til 0,5 mm spalter mellem pladerne. I dette tilfælde, selv før slibning, skal du kutte sådanne åbninger med en blanding af PVA-lim, savsmuld og maling, og gnide det hele med en gummispatel, derefter slibes det og fjerne det overskydende.

Årsag nummer 2. Tør luft

Læg en spand vand i nærheden af ​​varme radiatorerne, og overvåg revnenes opførsel hele dagen. Hvis de bliver mærkbart mindre - er dit hus bare for tør luft. Og hvis du nu sorterer gennem hele gulvet og trækker brædderne så tæt som muligt, om sommeren vil de bøje og gå "bølger". Derfor, for større sikkerhed, skal du købe et hygrometer - en fugtighedsmåler, og kontrollere luften for denne parameter.

I retfærdighed bemærker vi, at overdroget luft er dårligt for helbredet, og derfor bør du tænke over sprøjter og andre enheder, der kan løse dette problem.

Årsag nummer 3. Små gnavere

Hvis der er opstået revner på grund af musens kraftige aktivitet, er det ikke nok bare at lukke dem. Når alt kommer til alt, vil nye vises! Derfor slipper vi først af gnavere eller kontrollerer deres befolkning så meget som muligt, og først derefter arbejder vi med revner. Hvordan slipper man af? Her er nogle måder:

1. Få en god kat. Det er en kat, katte er i deres natur mere dovne. Og det vil være nok, at musene lærer lugten af ​​en jæger - nu vil de ikke vove at bide sig, hvor der er en sådan fare, og forblive fredeligt under gulvet. Ilderne er forresten endnu mere bange.
2. Arranger limmusefælder - hvis der er for mange mus, og de er ulydige, er denne metode god som en mekanisk reduktion i antallet af gnavere.
3. Drys tør pebermynte under gulvet - dyr kan ikke lide stærk lugt.
4. Køb en moderne ultralyd repeller. Kun en god enhed, ikke en billig kinesisk falske, hvorfra der ikke kommer nogen anvendelse.
5. Der er også en sådan effektiv måde: at fylde revnerne med cement blandet med brudt glas. Små indtrængende kan ikke lide det, tro mig.

Det er umuligt at forvise gnavere helt fra huset som bakterier. Men for at gøre huset så rent og sikkert som muligt.

Årsag nummer 4. Installationsfejl

Undertiden opstår revner fra det faktum, at brædderne "går". Og dette er et direkte resultat af forkert installation. Og hvis brædderne "går", vil endda det bedste fugemasse komme af - det vil simpelthen forblive på den ene side. Her afhænger det hele af, hvor immobiliseret gulvet er. Hvis det maksimale - ikke en enkelt kitt i revnerne vil revne, men hvis brædderne bøjes i det mindste lidt - skal du være sikker.

Og så brædderne ikke "går", og fugemasserne i revnerne ikke kommer af, søm dem i bjælkerne - med almindelige negle, men i en vinkel.

Årsag nummer 5. Nedsat ventilation

Sådanne revner opstår som følge af, at træet simpelthen omdannes til støv. Sørg for at inspicere trægulvet fuldt ud - i hvilken tilstand er det? Måske er toppen stadig solid, men nedenunder har alle brædderne råtnet. I dette tilfælde - kun en større eftersyn med en fuldstændig eftersyn og intet andet.

Hvis du kan rette op på situationen, skal du fortsætte som følger:

Hvis du har kulde fra under gulvet, og endda ikke iøjnefaldende åbninger passerer et træk, er det i dette tilfælde bedre at lukke ventilationsåbningerne tæt (hvilket er mere og mere ofte gjort for nylig) for at trække et ventilationshul gennem selve rummet (der er specielle gitre til dette) , og lad de små afstande mellem brædderne være alene indtil foråret, når de selv trækkes sammen.

Men hvis forsinkelserne bare slappede lidt, gør dette:

Vær også opmærksom på et så vigtigt punkt. Hvis du har den eneste ventilation under jorden - gennem revnerne i gulvet og derefter lukke dem helt, får du brædderne til at rotere. Undersøg først først, hvis du har ventilation eller ventilationsgitter. Faktisk sker det ofte, at byfolk køber et sommerhus med trægulve i det tidlige forår, og om sommeren bøjes de allerede, når de går - den tidligere ejer lukkede simpelthen lufthullerne til vinteren, hvilket er teknologisk korrekt, og ingen åbnede dem om foråret. Og brædderne, som de siger, "kvalt". Og fugtige kældre elsker også jordflader, der let springer ud i stuen om vinteren.

Hvis din underjordiske ikke er ventileret gennem et fundament eller et specielt luftforsyningssystem, skal du lave ventilationshuller i hjørnerne på gulvet. Ellers vil der blive tilvejebragt fugtigt og hurtigt rådnende træ, fordi dine gulve før havde små eller mærkbare mellemrum mellem pladerne, hvor den nødvendige luft kom ind, men nu blokerer du dem. Hvis undergrunden er for kold, og du er bekymret for gulvisolering, skal du sørge for ventilation i stedet for hjørner gennem fundamentet.

Men nogle gange, når brættet formåede at forringes, og revnerne gjorde sig gjeldende, er det nødvendigt at udskifte en hel del af gulvet:

Vi bruger moderne værktøjer

Valget af sådanne værktøjer i dag er stort!

Betyder nummer 1. Særlige fyld

Helt ærligt: ​​fabrikskitt til sprekker er ikke den bedste mulighed. For det første knækker de ofte, og for det andet er antallet af farver begrænset, hvilket får sømme så til at skille sig ud på gulvet. Selvom nogle mennesker er ganske optimistiske med hensyn til dette øjeblik - når alt kommer til alt opnås på denne måde en god efterligning af dækket.

Betyder nummer 2. Silikone tætningsmasse

Træ er et levende materiale, og derfor bør fyldstoffer til spalten også være elastisk. Tætningsmasser til træ i dag sælges hovedsageligt af to typer - akryl og silikone.

Brug silikone fugemasse til at forsegle de revner, du har brug for korrekt:

1. Vi tørrer grundigt og vådt derefter overfladerne.
2. Tør gulvet godt.
3. Udfyld alle huller.

Brug en monteringssprøjte for at lette fugemetoden - de sparer ikke kun materiale, men har også muligheden for at få de mest utilgængelige steder.

Betyder nummer 3. Akryl tætningsmasse

Vi køber en speciel fugemasse til træ. Det sælges i alle moderne bygningsbutikker, i specielle rør og i forskellige farver. Et af de bedste mærker er Kimtec Laminat. Dette tætningsmiddel tolererer ændringer i fugtighed og temperatur, det er let at slibre og lakker. Gode ​​anmeldelser også om Sikaflex-11FC fugemasse - selv når der udvides til 200% af tykkelsen af ​​et sådant hul, vil der ikke være revner eller revner.

I modsætning til silikone fugemasse lugter acryl ikke som eddike, er helt gennemsigtig (det er vandbaseret) og vaskes godt med hænderne.

Betyder nummer 4. Skumpistol

Læg et tyndt rør fra cocktailen på hans næse, flad den ud og sæt den ind i spalten. Det er praktisk at klemme et rør med enkle tang. Juster pistolen til lavt foder. Arbejd hurtigt fordi skummet hærder hurtigt, og det er bedst at have et par rør med dig. Hvis mellemrummet er for smalt, og det udfladede rør ikke engang går dertil, skal du bare læne det mod hullet. Du skal trykke på skummet med en flad genstand - en våd sæbebar. Vær ikke bange for miljøvenlighed: det tørrede polyurethanskum udsender ikke noget i luften.

Men under ingen omstændigheder skal du ikke prøve at fjerne det med en spatel, der stadig er rå - alt bliver smurt rundt, og så vil det være vanskeligt at vaske. Lige efter tørring skal du skære forsigtigt med en skarp kniv. Men selvom det er tørt, er det ganske klistret og porøst, alt det snavs, der findes, vil strække sig mod det. Derudover ødelægges skummet af sollys, og sørg derfor for at male over sådanne revner i flere lag.

Skum som materiale til tætning af revner er også godt, fordi det skaber yderligere termisk isolering.

Betyder nummer 5. Forstærket klæbebånd

Hvis det æstetiske øjeblik ikke overhovedet er vigtigt, eller på trægulvet - et tæppe, skal du blot dække åbningerne med grå forstærket tape, 5 cm bred. Fastgør det rundt om kanterne med en hæftemaskine, og du kan glemme træk eller lugt.

Vi bruger velprøvede "bedstefar" -metoder

Men der er ældre, men beviste metoder gennem århundreder. Hver af dem har sine fordele og ulemper, men nogle gange viser sådanne enkle løsninger sig at være mere effektive end moderne værktøjer.

Metode nummer 1. Rail

Du kan også lukke store huller i gulvet ved hjælp af en skinne:

• Trin 1. Brug en fræsemaskine til at skære spalterne, så deres kanter bliver jævne.
• Trin 2. Klip lamellerne, der passer til den ønskede størrelse. Hvad træmaterialet angår, vil det være mest praktisk for dig at arbejde med fyrretræ - det er ret formbart.
• Trin 3. Lim og smør kanterne på spalten og siden af ​​skinnen. Brug en fugemasse til dette.
• Trin 4. Vi fastgør skinnen i revnerne og fylder de hulrum, der er tilbage, klæbrig blanding med træ savsmuld.
• Trin 5. Vi slibes pladerne med en elektrisk båndmaskine.Sørg for at lægge en åndedrætsværn og briller, luk åndedrætssystemet.
• Trin 6. På de behandlede plader limer vi maskeringstape, som skjuler samlingen.
• Trin 7. Vi vælger maling eller lak af den ønskede tone og maske, således hele restaureringsprocessen.

Metode nummer 2. Hjemmelavet kitt

En god kitt til revner kan tilberedes uafhængigt. Få en sammensætning, der er baseret på en bindemiddelharpiks, og saml lille savsmuld. Bland det hele op, og luk hullerne med den resulterende komponent.

Osmo-harpiks er også velegnet til dette formål, men anmeldelser om Borma er ikke de bedste - dem, der prøvede at lukke revnerne med et sådant bindemiddel, klagede over en stærk ubehagelig lugt og en lille mængde i selve pakken med produktet.

Metode nummer 3. Normalt sele

Spor, der ikke overstiger en centimeter, kan let repareres med en turnering. Derefter skal du fylde den med den samme røde eller lak som selve gulvet. Alt er enkelt.

Metode nummer 4. Lim med savsmuld

Men den "gammeldags" måde at blande PVA med træstøv på er dårlig, fordi en sådan kitt mørkere med tiden og ser rodet ud.

Metode nummer 5. Træk med maling

Vi tager et almindeligt slæb til fastgørelse af VVS-rørfuger, blandes med PVA-lim, anbringes i spalter og dækker med maling.

Metode nummer 6. Olie med voks

Små revner er dækket med hørfrøolie og voks, altid varmt - sådan flyder voks ind i revner. Det eneste krav er, at gulvet før sådant arbejde skal være helt rent, ellers vil snavs tilstoppe sammen med voks i mellemrummet.

Metode nummer 7. Krydsfiner og spånplader, OBS

I meget dårlige tilfælde, når hullerne er enorme, skal du bare tilstoppe dem med træpropper og læg ovenpå et lag træpuffeplade eller krydsfiner. Kun oven på alt dette er det muligt at lægge den dekorative overfladebehandling.

Lidt mere om selve processen. Fastgør krydsfiner med skruer med plastikhuller. Og så krydsfiner ikke deformeres på de steder, hvor skruerne er fastgjort, er det nødvendigt at lave huller i det og behandle dem med en stor diameter. Som en mulighed - en forsænk. Dette giver dig mulighed for at fastgøre skruerne "skyl" og skyl med overfladen.

Få 90 mm lange selvskærende skruer og et par 120 mm stykker til fastgørelse af udskæringen på selve gulvet og 36 mm lange selvskærende skruer til plader. Fastgør krydsfiner til bjælkerne kan også være på "flydende søm" og fastgøres med søm.

Du kan fylde kassens sektioner med ethvert varmeisolerende materiale, undtagen mineraluld. Efterlad et hul - hvis krydsfinerplader kommer i kontakt med hinanden, kan du i fremtiden ikke undgå en knirk. Skru forsigtigt også skruerne ind - de "sunkne" hatte ender ofte med at bryde selve skruerne, og der vises sliver rundt om hattene. Se selve processen mere detaljeret:

Metode nummer 8. Bustilate med reb

Denne metode er velegnet til de største slidser, der er vanskelige at fylde selv med fugemasse.

Metode nummer 9. Trestøv

En anden "bedstefarsmetode" er trestøv blandet med gulvlaker. Det er ikke let at samle det, men resultatet glæder dig bestemt.

Metode nummer 10. Snor

Denne metode er en af ​​de hurtigste og mest pålidelige:

• Trin 1. Bland epoxyblandingen med hærderen i forholdet 1: 1.
• Trin 2. Den resulterende blanding sættes til cementmørtelen.
• Trin 3. Vi fylder spalten med blandingen så tæt som muligt - så alt ikke ødelægger krympningen.
• Trin 4. Træ rebet i de brede åbninger.
• Trin 5. Når blandingen er hærdet, hvilket vil ske hurtigt nok, skal du dække den med maling eller lak for at matche gulvet.

Hvis gulvpladen er ujævn, er det under forsinkelserne nødvendigt at lægge bosserne, og på dem - stykker linoleum eller tagmateriale. Logfiler kan ikke bruges på kun træstøtter - der skal være kompensatorer, fordi træ er genstand for termisk ekspansion.

Og undertiden, i en situation med et meget gammelt ødelagt gulv, er det lettere at erstatte det med en god betonmasse:

Det er hele samlingen af ​​metoder - vælg den, der syntes at være den mest enkle og rationelle.

Lignende poster:

Hvordan og hvordan man sætter linoleum på betongulvet: analyse af teknologien til arbejde og klæbemidler

Hvordan kan man hurtigt og effektivt slippe af med maling på et trægulv?

Trægulve: gør-det-selv-fasering