Udělej si sám monolitické betonové schodiště: stavební kroky krok za krokem

Monolitické betonové schodiště - nejodolnější a nejodolnější. Proto se nejčastěji vyskytuje v hlavním betonovém nebo cihlovém domě s několika patry. Životnost takové betonové konstrukce bez opravy se odhaduje na desetiletí. Včasné opravy mohou způsobit, že bude téměř věčný. Současně, navzdory monumentalitě, není vůbec těžké udělat si vlastní schodiště. Zvažte všechny kroky, které je třeba podniknout, abyste postavili monolitické betonové schodiště, postupně.

Pokud nemáte čas číst, můžete se dozvědět o všech fázích výstavby konkrétního schodiště sledováním videa:

Pokud chcete porozumět podrobněji, přečtěte si dále.

Fáze č. 1. Výběr typu žebříku

Nejprve si musíte vybrat tvar a typ konstrukce schodiště. Podle návrhu lze všechna monolitická betonová schodiště rozdělit na rovnou (jednochodý a dvouchodový) a spirála (spirála).

Nejjednodušší možností je přímé jednoletové schodiště, které je napsáno mezi dvěma stěnami. V tomto případě koncové části schodiště jako takové chybí a prvky bednění jsou připevněny přímo ke stěnám.

Je obtížnější postavit pochodové schodiště s podporou pouze na jedné zdi. Pro uspořádání volného konce takového žebříku je do konstrukce bednění přidána jedna boční část.

Na stěnách jsou pochodové schody bez opěr, to znamená, že se spoléhají pouze na dva body - horní a dolní patra. K vytvoření takového žebříku je nutné sestavit bednění se dvěma bočními částmi.

Přes jednoduchost zařízení není vždy možné v obyčejném domě postavit jednochodové schodiště požadované výšky. Spíše není dostatek místa k instalaci. Poté je postaveno dvouleté schodiště, jehož pochody jsou umístěny v nezbytném úhlu (tradičně 90 °). Takové konstrukce přicházejí s mezipochodovými platformami nebo běžícími kroky.

Nicméně, nejvíce dekorativní (ale také obtížně proveditelné!) Mezi monolitické schody jsou šroubové struktury. Obtížnost spočívá ve výrobě nepravidelného bednění, které může tvořit zakřivené schodiště. Pro takové bednění se používá mnoho kusových zakřivených a ohýbaných desek. Je to také pracná záležitost splést nepravidelně tvarovanou kostru.

Točitá schodiště mohou spočívat na jedné stěně nebo mohou být umístěna ve vzdálenosti od zdí, tj. Mají dvě vlastní boční plochy.

Proto pro domácí řemeslníky, kteří nechtějí využívat služeb profesionálů, je lepší stavět raději přímé jednorázové schodiště.

Fáze č. 2. Návrhový výpočet

Před zahájením výstavby schodů je nutné provést předběžný výpočet všech jeho prvků. A pro vytvoření výkresu určujícího rozměry struktury, počet kroků, jejich šířku a výšku.

Úhel zvedání

První důležitou charakteristikou je úhel sklonu (náklon), který určuje výšku a délku schodiště. Ve stejné výšce bude schodiště s výškovým úhlem 25 ° vždy delší než schodiště s úhlem 35 ° nebo 45 °.Například schodiště s úhlem 25 ° a výškou 3 m tvoří projekci rozpětí 6,4 m. Schodiště stejné výšky s úhlem 35 ° - projekce rozpětí 4,3 m. Schodiště s úhlem 45 ° - projekce rozpětí 3 m.

Jinými slovy, k vybudování schodiště s úhlem letu 25 ° je nutné utratit 2,35krát více materiálů než při stavbě schodiště s úhlem 45 ° (se stejnou výškou obou konstrukcí).

Krok velikosti

Po zvolení výšky a úhlu schodiště je nutné strukturu rozdělit do stupňů. Optimální rozměry: výška kroku - 16-20 cm, šířka - 27-30 cm.

Pokud uděláte kroky nad 22 cm, bude obtížné je vyšplhat, zejména pro starší lidi. Lidé, kteří jsou zvyklí na tradiční krok schodů, se při lezení potknou, aniž by podrážku boty přivedli do dalšího kroku. Během sestupu je možný pokles. Nevhodné jsou také příliš nízké schody (pod 15-14 cm). Podle nich dospělý „zamíchá“. Ačkoli pro starší lidi jsou bezpečnější. Jsou vhodné pro děti.

Pokud jde o šířku schodiště, je nepřiměřené, aby byly menší než 25 cm. Když vstoupíte na běhoun, noha se sklouzne. Šířka kroku větší než 31-32 cm způsobí, že osoba prodlouží krok a dostane se k dalšímu kroku.

Při výběru rozměrů kroku můžete použít vzorec: 2H + L = 60-64 cm. V tomto případě H je výška kroku (stoupačka), L je šířka kroku (běhoun). Například výše uvedené počty optimálních velikostí dokonale zapadají do výpočtů: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Šířka žebříku

Šířka schodů obvykle závisí buď na vzdálenosti mezi stěnami, kam je třeba vstoupit, nebo na dostupnosti volného prostoru. Je nežádoucí volit šířku menší než 80 cm, což je příliš úzké schodiště, které leze (klesá), po kterém se člověk bude cítit, jak kráčel tunelem. Kromě toho je nepohodlné (nebo nemožné) nosit nábytek po takovém schodišti. Optimální šířka je více než 0,9 m.

Výpočty konstrukce schodiště jsou podrobně uvedeny ve videu:

Fáze č. 3. Montáž bednění

Po všech výpočtech je čas vytvořit budoucí obrysy schodů. To znamená vybudovat bednění, do kterého se v budoucnu nalévá beton.

Montáž bednění je nejobtížnější fází při stavbě schodů. Vyžaduje pečlivou a přesnou práci s přesným zarovnáním všech předem vypočítaných rozměrů struktury. Jakýkoli dohled v této fázi může vést k selhání celého projektu stavby (tvar konstrukce, její rozměry budou narušeny, povrch bude nevhodný pro následné dokončení).

Pro stavbu bednění budete potřebovat:

• vodotěsná překližka (tloušťka 12–18 mm) nebo hranová deska (tloušťka nejméně 30 mm) - pro spodní část bednění (spodní část), lemování a stoupačky;
• vodotěsná překližka (tloušťka 6,5 ​​- 9 mm) - pro zakřivené profily (je-li to nutné);
• desky (tloušťka 50 mm, šířka 150-170 mm) nebo nosné tyče 100x100 mm - pro podpěry;
• tyče 100x100 mm - pro vzájemné spojení překližkových listů nebo desek;
• kovové rohy, vruty do dřeva (3,5 mm) - pro montáž.

Dřevěné bednění, které přichází do styku s betonem, musí být naprosto hladké. Poté se betonový povrch po vytvrzení ukáže jako hladký, prakticky nevyžadující povrchovou úpravu. Proto musí být strany desek, které mají být umístěny na vnitřní straně bednění, nejprve broušeny. Pokud se používá hladká překližka, nejsou nutné žádné předběžné vyrovnávací kroky.

Sestava bednění se provádí takto:

1. Odkryjte spodní část bednění, na které bude držena celá hmota betonu. K tomu můžete použít rozměrové listy z překližky nebo desek. Jsou pevně k sobě připevněny pomocí tyčí upevněných na vnější straně bednění (lze použít hotové dřevěné panely). Spodní část bednění je zdola podepřena deskami nebo nosnými tyčemi. Krok podpěr by se měl shodovat s krokem kroků.

Prvky bednění jsou obvykle upevněny pomocí samořezných šroubů, spíše než hřebíků. Faktem je, že po ztvrdnutí betonu bude nutné bednění odstranit, což lze snadno provést odšroubováním šroubů. Je obtížnější vyjmout hřebíky, takže se je snaží nepoužívat pro bednění.

2. Boční okraje schodiště jsou omezeny lemováním - překližka nebo hranová deska. Lemování je také zesíleno prkny (bary) z vnějšku, protože samo o sobě nebude schopno odolat tlaku betonu. Desky jsou pevně připevněny k obrubě, zejména pokud byly nakloněny. V této fázi se obvykle provádí strukturální výztuž (viz krok # 4).

3. Nainstalujte desky (překližky) stoupaček a připevněte je k lemům (nebo ke stěně) pomocí kovových rohů.

4. Všechny spáry bednění (překližka, desky) jsou potaženy cementovou maltou nebo vyrovnány úhlovou bruskou, rovinou. Takové vyrovnání stěn bednění umožní na konci práce získat hladký, rovný povrch betonového schodiště. To usnadní další práci finišerů, to znamená, že bude možné omítat a provádět broušení již hotové betonové konstrukce na minimum.

Fáze č. 4. Pletení a instalace výztužné sítě nebo rámu

Pokud je schodiště malé, pak pro vyztužení můžete použít mřížku spojenou z výztuže o průměru 10-12 mm. Výztužné pruty jsou uspořádány v krocích po 15 a 20 cm tak, aby tvořily pletivo s buňkou 15 x 20 cm. Tyče jsou spojeny pomocí drátu.

Pro velké schodiště použijte výztužnou klec. Skládá se ze dvou nebo více sítí propojených svislými tyčemi. Mezi mřížkami ponechte vzdálenost 2-3 cm.

Vyztužovací klec (mesh) je druh „kostry“ struktury, bude držet zmrazenou betonovou hmotu. Proto jsou vodorovné tyče rámu (mřížky) upevněny ve zdi pro spolehlivé spojení s budoucím betonovým schodištěm. K tomu se do stěny vyvrtají otvory o požadovaném průměru a do kladiva se vtlačí kolíky.

Rám nebo pletivo se pokládá na spodní část bednění ve vzdálenosti 2-3 cm od dna. Ke zvýšení vyztužení můžete použít kameny, cihly nebo speciální plastové podpěrné svorky.

Fáze č. 5. Lití betonu

Pro schody použijte betonovou třídu ne nižší než M200 (třída - ne nižší než B15). Buď je hněten samostatně pomocí míchačky betonu, nebo je objednáno u RBU.

Velmi důležité pravidlo: beton pro schody by měl obsahovat drcený kámen o velikosti nejméně 10-20 mm. Velký drcený kámen přispěje k zadržení betonu v prostoru schodů. Menší agregát naopak způsobí, že beton bude pohyblivý a kujný, což povede k jeho úniku z bednění schodů.

Plnění se provádí následovně:

1. Začněte lití od spodních kroků. Zpočátku se do betonu nalijí 2–3 nižší stupně.

2. Těsný beton. Ramming pomáhá zvyšovat hustotu a sílu složení, protože odstraňuje vzduchové kapsy z jeho tloušťky. Nejjednodušší způsob manipulace: po nalití betonu proveďte vyztužení na několika místech. Tato metoda však není příliš spolehlivá. Je třeba si uvědomit, že 1% nedostatečné konsolidace těžkého betonu vede ke snížení jeho pevnosti o 5-7%! Proto odborníci upřednostňují podbíjení betonu ne s výztuží, ale se zvláštním mechanismem - stavebním vibrátorem.

Pro jakýkoli typ pěchování bude část betonu vytlačena skrz bednění. Vymačkaný beton je hozen nahoru nebo dolů (tam, kde není dostatečné množství směsi).

3. Kroky dostanou konečný tvar a vyhladí je stěrkou (stěrkou).

4. Stejným způsobem vyplňte všechny překrývající se kroky.

5. Litý beton je potažen fólií, aby se zabránilo předčasnému tuhnutí a praskání. Místo filmu můžete použít jinou metodu: pravidelně navlhčete beton, který ještě neztvrdl, postřikem vodou.

Fáze č. 6. Odstraňování bednění

Bednění je pečlivě odstraněno v několika fázích. Zpočátku, po několika dnech (5-7 dní), kdy betonová hmota ztvrdne, je bednění odstraněno z schodů a lemování. Musíte jednat opatrně. Pokud je beton stále mokrý, není možné bednění v žádném případě odstranit. Jinak bude povrch schodů poškozen (praskání, tvorba třísek).

Schody a konce schodů zbavené bednění jsou vyrovnány bruskami. Nejvhodnější je použít obyčejnou brusku s kruhem na betonu, díky níž bude povrch schodů hladký a rovný.

Opěrné desky a spodní část bednění lze odstranit až po 21-28 dnech (v závislosti na počasí a rychlosti ztvrdnutí betonu). Toto je velmi zásadní okamžik. Pokud odstraníte podporu příliš brzy, je zde možnost zhroucení a zničení celé betonové konstrukce.

Po úplném odstranění bednění je spodní část schodiště podrobena broušení bruskami.

Fáze č. 7. Dokončit dokončit

U betonových schodů existuje mnoho různých povrchových úprav:

• dlaždice;
• laminát;
• dřevo;
• porcelánové dlaždice;
• akrylový kámen;
• koberec.

Všechny tyto materiály by však měly být podle technologie pokládány na rovný povrch. Po odstranění bednění na betonovém schodišti (zejména na povrchu schodů) lze pozorovat drobné nepravidelnosti: valy, jámy, třísky. Proto před začátkem pokládky finální vrstvy na schodiště jsou všechny její povrchy broušeny a omítnuty.

Dokončování koncových částí struktury obvykle spočívá v omítání a lakování barvou. Dále jsou již dokončeny kroky s jedním z výše uvedených podlahových materiálů.

Podobné záznamy:

3D samonivelace 3D samonivelační podlahy v 6 krocích: přehled technologie

Voda vytápěná podlaha: podrobná analýza instalačních systémů a příklady instalace pro kutily

Konstrukce dřevěných podlah mezi podlahami: podrobná technologie výstavby