Подреждане на приземен етаж с подземен: ние правим техническа стая под къщата
За да се получи допълнителна използваема площ в селска къща (в страната), под земята често е оборудван под традиционен дървен под. Това е името на свободното затворено пространство, разположено между основата, почвата и грубия под на стаята. Дълбочината на подземието рядко надвишава 1 м (обикновено 50-60 см), това се различава от по-големите изби.
Подземните подове с подземен път позволяват решаването на много важни проблеми, които правят живота в къщата по-комфортен.
съдържание
Функциите на такъв ъндърграунд
Правилно оборудван подземен може да се използва за:
- полагане на комуникационни тръби - като техническо помещение;
- съхранение на зеленчуци, консервиране, домакинско оборудване и др .;
- опростяване на строителството по време на строителството на къщи в райони с наклон, с високо ниво на подземни води, с голяма вероятност от наводнение.
Видове подземни помещения
Подземният може да бъде топъл и студен. За вили и къщи, които не се отопляват през зимата, за предпочитане е студено подземно пространство с изолирано подово припокриване. Температурата на такъв под не зависи от температурата в помещението (над пода) и в по-голяма степен се определя от климатичните условия на открито. Няма въздушен обмен със стаята и с метрото. Вентилацията се извършва поради вентилацията в основата.
Подовото отопление е подредено в отопляеми къщи. Температурата му е пряко свързана с температурата в помещението, благодарение на вентилационните отвори в пода. За да се ограничат топлинните загуби, вътрешната страна на капачката е изолирана.
В неотопляеми помещения през зимата е неразумно да се прави топло под земята. През зимата почвата ще започне да замръзва, причинявайки деформации на пода. Дълбочината на топлия под е обикновено 15-25 см. С по-голяма дълбочина загубите на топлина се увеличават, с по-малка дълбочина вентилацията се влошава.
Обмислете процеса на подреждане на пода с подземния, като обърнете внимание на разликите между студените и топлите опции.
Технология на работа
Подземният обичайно е подреден под пода на коридор, кухня или веранда.
Етап 1. Разкопки
Първо, отсечете вегетативния слой на почвата, изкопайте яма с необходимата дълбочина (20-30 см повече от планираната дълбочина на подземния ход). Наземната повърхност е уплътнена.
Стъпка 2. Хидроизолация
На влажни почви, хидроизолация под земята. За да направите това, поставете хидроизолационен материал в 2 слоя върху уплътнена почва. Най-предпочитан е покривният материал, подходящ е също плътен пластмасов филм, хидроизол и др. Вместо валцована хидроизолация може да се използва мазна глина. Изсипва се върху земята и се забива, създавайки своеобразен „замък“ за защита от проникване на влага в подземното пространство.
Стъпка №3. Подготовка на фондацията
Хидроизолацията е покрита със слой от сух пясък с дебелина 5-10 см. Извършва се тампониране. Над пясъка се изсипва слой от натрошен камък с дебелина 10-15 см и също се уплътнява.
В този случай възглавницата от натрошен камък ще служи като основа на подземните. Но, когато използвате подземното пространство като склад за зеленчуци, консерви или други неща, по-подходяща основа е замазка, изработена от постно бетон. Изсипва се върху развалините, изравнява се с ниво.
Стъпка №4. Монтаж на колони
На слоя от натрошен камък или бетон се поставят колони, върху които в бъдеще ще бъдат положени трупи. Колоните с размери 25х25 см са поставени от глинени тухли, като за зидарията се използва циментова замазка от клас М10 или повече. Други практически опции: колони, отляти от бетон M75, или сглобяеми метални опори. По-малко трайните и практични колони могат да бъдат изработени от дървени трупи d = 200-300mm. Преди монтажа те са импрегнирани с антисептици или изгорени.
Колоните са поставени на няколко реда (най-малко 2 реда) със стъпка по оста на 70-90 см. Разстоянието между редовете е 100-120 cm.
За да не се разпадне дървеният труп на мястото на контакт с опорите, на горната платформа на всяка колона се подрежда двуслойна хидроизолация на покривен материал или покривен материал. Отгоре на подложката за полагане, дъска, предварително обработена с антисептик. Краищата на покривния материал трябва да стърчат на 30-40 мм изпод дъската.
Стъпка №5. Монтаж на лаг
Като дънер се използват барове с дебелина 4-7 см, височина 10-20 см. Те се поставят с ръб върху носещите дъски, хоризонтално ниво се контролира. За да фиксирате изоставането върху колоните, най-удобно е да използвате метални ъгли и дюбели. Монтирането се извършва по следния начин: ъгълът е прикрепен към лаг с единия ръб, а към опората с другия ръб. На всяка колона са фиксирани 2 ъгъла.
Стъпка # 6. Подови настилки
Припокриващи се дъски се полагат върху неподвижни лагове. Можете да използвате както обикновена, кантова дъска, така и набраздена.
Подови настилки от кантирани дъски са както следва:
- Първата дъска се поставя на разстояние 1 см от стената върху трупите. В пресечната точка на всеки труп с дъската се забиват 2 цвята или се завинтват винтове. Шапките напълно "потъват".
- Втората дъска се прилага към първата, обединена със скоби или крик. След това закрепете с пирони или самонарезни винтове. Ако се изпълнява подовата настилка, тогава изобщо не е необходимо да се обединяват дъските, освен това е позволено да се оставят 1-2 мм пролуки между тях. Такъв груб под впоследствие е блокиран от дюбелови дъски, шперплат и др.
- Останалите дъски се полагат по подобен начин, последният от които се полага на разстояние 1 см от стената.
Дъските за дюбели се полагат така:
- Първата дъска се нанася с гребен към стената, оставяйки деформационна междина 10 см. Фиксирайте я към трупите с винтове (пирони), като ги завинтете вертикално през предната страна на дъската.
- Втората дъска се комбинира с първата, като се монтира гребена в жлеба. Съберете по същия начин няколко дъски (4-5), без закрепване.
- На петата дъска ралирането се извършва с помощта на скоби или крик. Винт, лежащ на всяко изоставане, се завинтва в билото под ъгъл 45 °. Дъската е фиксирана на лаг. Такова закрепване само на 4-5 дъски е временно и се извършва до пълното аклиматизиране на жлеба на набраздения под. След шест месеца (приблизително) такъв етаж се преустановява наново, като се фиксира и обединява всяка дъска.
- Последната дъска трябва да бъде фиксирана с самонарезни винтове (пирони) по същия начин като първата.
При монтиране на студено под земята конструкцията на пода е изолирана. За да направите това, между грубата и честна подова настилка лежи каквато и да е съвременна изолация: полистиролова пяна, стъклена вата, каменна вата и др
Стъпка # 7. Устройство за люпене
За да се осигури достъп до подземното пространство, подовата конструкция се допълва от люк с покритие.
Върху подовата настилка са очертани контурите на люка. Обичайните размери са 50х60 см, но при желание те могат да се регулират в различни посоки. Подземният вход трябва да бъде разположен между лагите. За да отрежете люка, в ъгъла на очертания правоъгълник се пробива дупка с размери около 10 мм. Това е необходимо, за да инсталирате файла на мозайката и да извършите планираното изрязване. След като изрежете дъските, от страни на люка се пълнят опорни пръти.
Капакът на шахтата обикновено е направен от същите нарязани дъски, натъпкани върху рамка от пръти.Монтирането се извършва на метални панти.
Стъпка # 8 Вентилационно оборудване
Подземното вентилационно оборудване избягва влагата, която е място за размножаване на различни гъбични образувания, включително плесени и домашни гъбички.
За топло под земята проблемът с вентилацията се решава просто: в пода, в диаметрално противоположни ъгли на помещението, два вентилационни отвора са изрязани и затворени с решетки. Размери - 10x10 см. Отворите се изрязват на кръстовището на две дъски, така че размерът на вдлъбнатините да е приблизително еднакъв. Тогава здравината на дървения под няма да бъде засегната.
Вентилационните отвори трябва да позволяват безплатна циркулация на въздуха. Следователно местата на връзката им не могат да бъдат блокирани от мебели и други предмети.
Възможно е също да се проветрява с помощта на конвенционални первази, монтирани на стената точно над нивото на пода. Пропаст от 1-2 мм по цялата дължина на пода ще осигури циркулация на въздуха между подземието и помещението. Тази опция обаче не е твърде честа. Това се дължи на факта, че ъндърграундът в този случай е частично отворен. Прахът от бетон и почвата, утаяващи се под земята, ще попадне в хола. И това не е твърде хигиенично.
Вентилацията през первази е възможна чрез изрязани отвори на прозорци, покрити с метални плочи с отвори. От задната страна на цокъла, по цялата му дължина, е предвиден надлъжен жлеб с дълбочина 1 мм, широчина 4-6 см. Прозорци с дължина 4-5 см са прорязани през този жлеб. 15-20 м2, Прозорците са покрити с плитки от мед или бронз. Те са фиксирани към первазите с помощта на метални винтове.
В помещение с централно отопление, отворите в первазите могат да бъдат ефективно разположени под съществуващите батерии (радиатори) и на стената срещу тях. Въздухът от ъндърграунда се издига през прозореца в дъската, достига до батерията, загрява се, издига се нагоре и се придвижва към отсрещната стена. Тогава въздушният поток се охлажда и пада на пода, отново се връща под земята през перваза.
Вентилацията на студения под земята е подредена по различен начин. За да направите това, осигурете дупки в основата, направени на всеки 2-3 м от стената. За да се предотврати навлизането на мишки в подземието, продуктите се блокират с решетки с клетки не повече от 5-8 мм. Решетките са закрепени с дюбели и винтове.
При зимни студове се препоръчва отворите да се затварят с дървени тапи или изолация (например минерална вата). Не си струва обаче да затваряте дупките плътно, въздухът трябва да продължи да циркулира малко под земята.
Понякога дори присъствието на продукти не дава желаните резултати и в земята се натрупва влага. Появяват се гъбички, които унищожават дървения под. В помещението има и влажност, което се отразява негативно на микроклимата. В този случай циркулацията на въздуха през отворите трябва да се засили. За единичен случай на навлизане на влага в подземието е подходящ временен метод, който бързо изсушава повърхността. Ако влажността идва от почвата, е необходимо да се укрепи вентилационната тяга, използвайки постоянно действащи методи.
Временният експресен метод се състои в осигуряване на вентилаторите на прозореца към продуктите. Те могат да се използват и по време на престоя в къщата, за да се демонтират през зимата.
Постоянното решение може да означава инсталиране на няколко вентилационни канала от ветровитите страни на къщата. Такива кутии са направени от калай или пластмасови тръби. Освен това, колкото по-висока е кутията, толкова по-силна е тягата, изпомпвана от нея и по-ефективната циркулация на въздуха.
Не забравяйте, че висококачествената вентилация на подземното пространство увеличава издръжливостта на мазето и, следователно, на цялата къща.Ремонтът на дизайна на дъската, мазето или фланеца е трудна и отнемаща време задача. За да не се налага да прибягвате до това, редовно следете състоянието на подземните части, не допускайте кондензация на влага, унищожаване на опорни стълбове.
