Направете сами монолитно бетонно стълбище: стъпка по стъпка строителни стъпки

Монолитно бетонно стълбище - най-издръжливото и издръжливо. Затова именно той най-често присъства в капитални бетонни или тухлени къщи с няколко етажа. Продължителността на живота на такава бетонна конструкция без ремонт се изчислява на десетилетия. Навременният ремонт може да го направи почти вечен. В същото време, въпреки монументалността, изобщо не е трудно да направите конкретно стълбище сами. Обмислете всички стъпки, които трябва да бъдат предприети за изграждането на монолитно бетонно стълбище, на етапи.

Ако нямате време да четете, тогава можете да разберете за всички етапи на изграждане на бетонно стълбище, като гледате видео сюжета:

Ако искате да разберете по-подробно, тогава прочетете нататък.

Етап 1. Избор на тип стълба

Първо трябва да изберете формата и вида на конструкцията на стълбите. По дизайн всички монолитни бетонни стълби могат да бъдат разделени на прави (едномаршови и двумаршови) и спираловидни (спираловидни).

Най-простият вариант е право еднополетно стълбище, вписано между две стени. В този случай крайните части на стълбите като такива отсъстват, а кофражните елементи са прикрепени директно към стените.

По-трудно е да се изгради походно стълбище с опора само на една стена. За да подредите свободния край на такава стълба, към дизайна на кофража се добавя една странична част.

По стените има маршируващи стълби без опори, тоест разчитат само на две точки - горния и долния етаж. За да се изгради такава стълба, е необходимо да се сглоби кофражът с две странични части.

Въпреки простотата на устройството, не винаги е възможно да се изгради едномаршово стълбище с желаната височина в обикновена къща. По-скоро няма достатъчно място, за да го инсталирате. Тогава се изгражда стълбище с два полета, маршовете на които са разположени под необходим ъгъл (традиционно 90 °). Такива конструкции се предлагат с междупътни платформи или изпълняващи се стъпала.

Въпреки това, най-декоративните (но и трудни за изпълнение!) Сред монолитните стълби са винтови конструкции. Трудността се крие в производството на неправилна кофраж, който може да образува извита стълба. За такъв кофраж се използват много изработени извити и огънати дъски. Трудно е и плетенето на рамка с неправилна форма.

Спиралните стълбища могат да се опират на една стена или да бъдат разположени на разстояние от стените, тоест да имат две собствени странични лица.

По този начин, за домашен майстор, който не иска да използва услугите на професионалисти, е по-добре да предпочете правилно еднополезно стълбище за строителство.

Етап №2. Дизайн изчисление

Преди да започнете изграждането на стълбите, е необходимо да се извърши предварително изчисление на всичките му елементи. И да се разработи чертеж, указващ размерите на конструкцията, броя на стъпките, тяхната ширина и височина.

Ъгъл на повдигане

Първата важна характеристика е ъгълът на кота (наклон), който определя височината и дължината на стълбите. На същата височина стълбище с ъгъл на кота 25 ° винаги ще бъде по-дълго от стълбище с ъгъл 35 ° или 45 °.Например стълбище с ъгъл 25 ° и височина 3 м образува проекция на педя, равна на 6,4 м. Стълбище със същата височина с ъгъл 35 ° - проекция на педя от 4,3 м. Стълбище с ъгъл 45 ° - проекция на педя от 3 m.

С други думи, за да се изгради стълбище с ъгъл на полет 25 °, е необходимо да се изразходват 2,35 пъти повече материали, отколкото при изграждане на стълбище с ъгъл 45 ° (със същата височина на двете конструкции).

Размери на стъпките

Избирайки височината и ъгъла на стълбите, е необходимо структурата да се разчупи на стъпки. Оптимални размери: височина на стъпалото - 16-20 см, ширина - 27-30 см.

Ако направите стъпки над 22 см, тогава ще бъде трудно да ги изкачите, особено за по-възрастните хора. Хората, които са свикнали с традиционната стъпка на стъпалата, ще се спънат, без да привеждат подметката на обувката на следващата стъпка при изкачване. По време на спускането е възможно падане. Твърде ниските стъпала (под 15-14 см) също са неудобни. Според тях възрастен човек ще "копнее". Въпреки че за по-възрастните хора са по-безопасни. Подходящи са за деца.

Що се отнася до ширината на стъпалото, не е разумно да ги направите по-малко от 25 cm. Ходилото ще се изплъзне, когато пристъпите към протектора. Ширината на стъпката по-голяма от 31-32 см ще накара човек да удължи стъпалото, за да стигне до следващата стъпка.

Когато избирате размерите на стъпка, можете да използвате формулата: 2H + L = 60-64 см. В този случай H е височината на стъпалото (щранг), L е ширината на стъпалото (протектора). Например, горните числа на оптимални размери идеално се вписват в изчисленията: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Ширина на стълбата

Ширината на стълбите обикновено зависи или от разстоянието между стените, където трябва да се въведе, или от наличието на свободно пространство. Нежелателно е да изберете ширина по-малка от 80 см. Това е твърде тясно стълбище, изкачване (слизане), по което човек ще се почувства като минава през тунел. Освен това е неудобно (или невъзможно) да носите мебели по такова стълбище. Оптималната ширина е повече от 0,9 m.

Изчисленията на конструкцията на стълбището са подробно описани във видеото:

Етап №3. Кофражен монтаж

След всички изчисления е време да създадете бъдещите очертания на стълбите. Тоест, за изграждане на кофража, в който в бъдеще ще се излива бетон.

Монтажът на кофраж е най-трудният етап в изграждането на стълби. Тя изисква стриктна, точна работа с точно подравняване на всички предварително изчислени размери на конструкцията. Всеки надзор на този етап може да доведе до провал на целия строителен проект (формата на конструкцията, нейните размери ще бъдат нарушени, повърхността ще бъде неудобна за последващо довършване).

За изграждането на кофраж ще ви трябва:

• водоустойчив шперплат (дебелина 12-18 мм) или кантирана дъска (дебелина не по-малка от 30 мм) - за долната част на кофража (дъното), фланци и щрангове;
• водоустойчив шперплат (дебелина 6,5-9 мм) - за извити секции (ако е необходимо);
• дъски (дебелина 50 мм, ширина 150-170 мм) или носещи пръти 100х100 мм - за опори;
• пръти 100х100 мм - за свързване на шперплат листове или дъски помежду си;
• метални ъгли, винтове за дърво (3,5 мм) - за монтаж.

Дървените кофражни елементи в контакт с бетон трябва да са абсолютно гладки. Тогава бетонната повърхност след втвърдяване ще се окаже гладка, практически не изисква завършване. Затова страните на дъските, които се планират да бъдат поставени от вътрешната страна на кофража, първо трябва да бъдат шлифовани. Ако се използва гладък шперплат, тогава не са необходими предварителни стъпки за изравняване.

Монтажът на кофража се извършва, както следва:

1. Открийте долната част на кофража, върху който ще се държи цялата маса бетон. За да направите това, можете да използвате размерните листове от шперплат или дъски. Те са плътно закрепени един към друг с помощта на пръти, фиксирани от външната страна на кофража (могат да се използват готови дървени панели). Отдолу долната част на кофража се поддържа от дъски или подпорни пръти. Стъпката на опорите трябва да съвпада с стъпката на стъпките.

Кофражните елементи обикновено се закрепват с помощта на самонарезни винтове, а не на нокти. Факт е, че след като бетонът се втвърди, кофражът ще трябва да бъде отстранен, което е лесно да се направи чрез развиване на винтовете. По-трудно е да извадите ноктите, затова се опитват да не ги използват за кофраж.

2. Страничните ръбове на стълбите са ограничени от фланци - шперплат или кантове. Фланцирането също е подсилено с дъски (пръти) отвън, тъй като само по себе си то няма да може да издържи на налягането на бетона. Дъските са здраво фиксирани върху фланците, особено ако са били под ъгъл. На този етап обикновено се извършва структурното укрепване (виж стъпка # 4).

3. Инсталирайте дъски (шперплат) на щрангове, като ги фиксирате към фланците (или към стената) с помощта на метални ъгли.

4. Всички фуги на кофражните елементи (шперплат, дъски) са покрити с циментово-пясъчен разтвор или изравнени с ъглошлайф, равнина. Такова подравняване на стените на кофража ще позволи в края на работата да се получи гладка, равна повърхност на бетонното стълбище. Това ще улесни по-нататъшната работа на довършителите, тоест ще бъде възможно да се мазилка и извършване на шлифовъчни работи по вече готовата бетонна конструкция до минимум.

Етап №4. Плетене и монтаж на армировъчна мрежа или рамка

Ако стълбището е малко, тогава за армиране можете да използвате решетка, свързана от армировка с диаметър 10-12 мм. Подсилващите пръти са подредени на стъпки от 15 и 20 см, за да образуват мрежа с клетка от 15 х 20 см. Пръчките са свързани заедно с помощта на жица.

За голямо стълбище използвайте подсилваща клетка. Състои се от две или повече решетки, свързани помежду си от вертикални пръти. Между решетките оставете разстояние 2-3 cm.

Укрепващата клетка (мрежа) е един вид "скелет" на конструкцията, тя ще побере замразена бетонна маса. Следователно хоризонталните пръти на рамката (мрежа) са фиксирани в стената за надеждна връзка с бъдещото бетонно стълбище. За това в стената се пробиват дупки с необходимия диаметър и в чука се забиват щифтове.

Рамката или мрежата се полагат в долната част на кофража на разстояние 2-3 см от дъното. За да повдигнете армировката, можете да използвате камъни, тухли или специални пластмасови опори-скоби.

Етап №5. Изливане на бетон

За стълби използвайте бетон клас не по-нисък от M200 (клас - не по-нисък от B15). Или се омесва самостоятелно с бетонобъркачка, или се поръчва в RBU.

Много важно правило: бетонът за стълбите трябва да съдържа натрошен камък с размер най-малко 10-20 мм. Големият натрошен камък ще допринесе за задържането на бетон в пространството на стъпалата. Напротив, по-малък агрегат ще направи бетона подвижен и ковък, което ще доведе до неговото изтичане от кофража на стъпалата.

Пълненето се извършва по следния начин:

1. Започнете да наливате от долните стъпки. В началото 2-3 долни стъпала се заливат с бетон.

2. Набийте бетон. Рамирането спомага за увеличаване на плътността и здравината на състава, тъй като премахва въздушните джобове от дебелината му. Най-лесният начин за подправяне: след като излеете бетон, пробийте армировката на няколко места. Този метод обаче не е много надежден. Трябва да се помни, че 1% недостиг на тежък бетон води до намаляване на неговата якост с 5-7%! Ето защо професионалистите предпочитат да уплътняват бетона не с армировка, а със специален механизъм - строителен вибратор.

При всякакъв вид тампониране част от бетона ще се изтръгне през кофража. Изцеденият бетон се хвърля нагоре или надолу (до мястото, където има недостатъчно количество от сместа).

3. Стъпките получават окончателната форма, изглаждайки ги с мистрия (мистрия).

4. По същия начин попълнете всички основни стъпки.

5. Изливаният бетон е покрит с филм, за да се предотврати преждевременно втвърдяване и напукване. Вместо филма можете да използвате друг метод: периодично навлажнявайте бетона, който все още не се е втвърдил, като го напръскате с вода.

Етап №6. Премахване на кофраж

Кофражът се отстранява внимателно, на няколко етапа. Първоначално, след няколко дни (5-7 дни), когато бетонната маса се втвърди, кофражът се отстранява от стъпалата и фланцира. Трябва да действате внимателно. Ако бетонът все още е мокър, невъзможно е да премахнете кофража във всеки случай. В противен случай повърхността на стълбите ще бъде повредена (напукване, образуване на чипове).

Стъпалата и краищата на стълбите, освободени от кофража, се изравняват с шлифовъчни машини. Най-удобно е да използвате обикновена мелница с кръг върху бетон, което ще направи повърхността на стълбите гладка и равномерна.

Само след 21-28 дни (в зависимост от времето и скоростта на втвърдяване на бетона) може да се премахнат закрепващите дъски и долната част на кофража. Това е много решаващ момент. Ако отстраните опората твърде рано, има възможност за срутване и разрушаване на цялата бетонна конструкция.

След пълното отстраняване на кофража долната част на стълбището се подлага на шлайфане от шлифовъчните машини.

Етап №7. Довършително покритие

За бетонни стълби има много различни облицовки:

• плочки;
• ламиниран паркет;
• дърво;
• порцеланова плочка;
• акрилен камък;
• килим.

Въпреки това, всички тези материали, според технологията, трябва да бъдат положени върху равна повърхност. След отстраняване на кофража по бетонното стълбище (особено на повърхността на стъпалата) могат да се наблюдават малки нередности: могили, ями, чипове. Ето защо, преди да започнете да полагате завършващото покритие върху стълбите, всичките му повърхности се шлайфат и измазват.

Довършването на крайните части на конструкцията обикновено се състои в шпакловане и покриване с боя. След това стъпките вече са завършени с един от гореспоменатите подови материали.

Подобни записи:

3D саморазливни 3D самонивелиращи се етажи в 6 стъпки: преглед на технологията

Подът с водно отопление: подробен анализ на инсталационните системи и примери за самостоятелен монтаж

Изграждането на дървени подове между етажите: подробна строителна технология